Meistriklass: kuidas teha jahi nuga oma kätega

Nuga on üks esimesi tööriistu, mida mees hakkas tootma ja kasutama. Sõltuvalt eesmärgist võib noad olla valmistatud mitmesugustest materjalidest, millel on erinev kuju, teritamine ja erinevad disainifunktsioonid ja tootmismeetod.

Üks selle augustamis-lõikamise tööriista sortidest on jahi jaoks kasutatud noa. Me selgitame välja, kuidas jahtniga oma kätega teha, minimaalsete spetsiaalsete tööriistadega.

Jahutusnuga eesmärk

Jahutamisel kasutatakse nuga kõige sagedamini mitmete funktsioonide täitmiseks. Sõltuvalt asjaoludest saab seda mängu lõpetada, nahka eemaldada ja rümba lõigata laagri töö jaoks.

Jahutusnaku kasutamine relvana on üsna haruldane. Haavatud metsalise lõpetamiseks kasutatakse seda tööriista ainult hädaolukorras. Kuid pärast jahipidamise troofi kaevandamist saab noa kasutada transportimiseks värske, roogi, lõikamise ja rümba ettevalmistamiseks.

Laagri paigutamise ajal võib osutuda vajalikuks lõigata väikesed oksad, trimmida pistikud, seada väikesed laastud tulele, lõigatud toit jne. Neid protsesse ei saa ilma nuga kasutada.

Nagu näete, on tööriista peamine ülesanne lõikamine. Seega, kui hakkate jahipidamist nuga oma kätega, tuleb seda toodet arvesse võttes arvesse võtta.

Eripära

Lihtsuse tõstmiseks ja lõikamise efektiivsuse suurendamiseks viiakse jahipänmed läbi raskuskeskme, mis asetatakse käepidetesse. Selle tulemusel vähendatakse jahimehe käe koormust ja käsi on vähem väsinud.

Enamikul juhtudel on jahinduslind sirge teraga, mis on käepidemega võrreldes kitsam. Tavaliselt on tera pikkus 12-15 cm. Mõnel mudelil võib olla vereringe.

Jahutusanade tootmine toimub teatud kliimavööndi all. Tänu sellele, et neid kasutatakse külmas ilmas ja kõrge niiskuse tingimustes, on käepide kõige sagedamini valmistatud puidust. See materjal kindlustab peopesa, ei võimalda külmumist ja libisemist. Lihtsaks kasutamiseks on käepide tehtud tohutu ja võimalikult lihtsaks, ilma sõrmedeta, valvurite ja mustrite õõnsusteta.

Kattekiht on oluline element, mis kaitseb tera atmosfääri kahjulikke mõjusid ja kadu. Nad kaitsevad ka isikut nuga kandmisega seotud võimalike vigastuste eest. Ajalooliselt on hoidmiseks ja kandmiseks mõeldud korpus valmistatud puust ja nahast. See võib olla varustatud spetsiaalsete rihmadega, mis võimaldavad turvavöö kinnitamist ja muid riiete elemente.

Iseseisev

Jahindus nuga oma kätega on keeruline protsess, mis nõuab praktilisi oskusi ja mitmeid spetsiaalseid tööriistu. Sageli tekib selline vajadus vajaliku nuga müümise puudumise, kättesaadavate proovide kõrge hinna ja madala kvaliteedi tõttu.

Nuga valmistamine kodus hõlmab järgmisi etappe:

1. Terase jaoks sobiva metalli otsimine ja ostmine.
2. Tooriku ettevalmistamine vastavalt joonisele.
3. Tera lihvimine ja teritamine.
4. Käepideme ja valveseadme valmistamine ja kinnitus.
5. Tootmiskesta.

Tihtipeale, et saada kvaliteetne teras, on vajalik kareduse ja plastilisuse tasakaal on üsna raske. Kuid sel juhul võite teha tera teisest tööriistast, näiteks metallist käru lõiketerast või lõigates teise nuga tera.

Tööriistad

Nuga ei saa valmistada ilma spetsiaalsete seadmete ja tööriistade kasutamiseta.

Sõltuvalt valitud tehnoloogiast on sellised hõlpsasti kättesaadavad ja odavad tööriistad, näiteks:

• vineeriga varustatud paigalduslaud;
• emery;
• Puurida võidusõitjatega;
• failid;
• erineva üksikasjalikkusega liivapaber;
• abrasiivtõstmed;
• teemantsed löökpillid;
• hammaste komplekt;
• alaldi;
• muud väikesed tööriistad.

Paljud inimesed küsivad endalt: "Kuidas avada nuga?".

Damaskuse teras on üks parimaid tera valmistamise materjale. Kuid Damaskuse terase tootmiseks on vaja spetsiaalsete sepistuste, mitmesuguste tööriistade ja terasest toorikute tootmist. Lisaks on Damaskuse tootmine võimatu ilma metalli töötamise praktiliste oskusteta. Seetõttu võite kasutada valmiskujundatud terase näidiseid müügiks.

Nooda tootmiseks kodus on sobilik brändi P6M5 kõrge tugevusega kiirraudtee. Sellest materjalist valmistatakse metallist pendli saeleid. See on see tööriist, mida me kasutame ettevalmistusena.

Käepide on valmistatud kuivatatud puidust. Saate kasutada valget pähklist, pöögist, vahtu, pirnist, kirssist, kaskust, mahagonist jne. Lihtsaim viis kvaliteetse materjali saamiseks on parkettpaketi külastamine või vana mööbli demonteerimine.

See nõuab ka pronksist või messingist valmistatud plaati, et varruka ja vasest varda valmistada.

Step-by-step meistriklass

Blade tegemine

Näiteks kaaluge mitmesuguste finiide noadade valmistamist. Me kinnitame tera kangi külge ühe riiviga kinnitusviisiga. Tera ja kogu tera tervikuna valmistamiseks on vaja joonistust.

Tera joonistamine paberi joonega üksteisest proportsionaalselt tuleb asetada ettevalmistatud rauast terasse ja jälgida piki kontuleid pliiatsi või karbiidiga.

Pärast seda peate eemaldama terasest üleliigse metalli, kasutades pritsmeid. Selles kohas, kus tera ristub võllile, tuleks nurkad ümardada. See disain on vastupidavam.

Puurida auk võrekoha all kodus on väga raske, isegi kasutades võitnud puurit. Seda saab saada elektrolüüsireaktsiooni abil.

Elektrolüüdina võib kasutada lahustunud soolaga vett. Elektri tarnimiseks kasutame 27-voldist alalisvooluallikat.

Toorik peab olema kaetud kiirkiivaklaasi kihiga ja seejärel lamineeritud. Kohas, kus neeti tehakse auk, tuleb välja lõigata ring ja seejärel asetada võsa ettevalmistatud lahusesse.

Saadaval oleva voolu mõjul on tooriku positiivne laeng ja lahuses kokkupuutes oleval metallil oleva elektrolüüdi negatiivne ava. Nuga tootmisprotsess ei ole kiire. Kogu menetlus kestab kuni kolm tundi.

Pärast protseduuri, tuleb auk anda teemant-natfili abil ideaalse ümmarguse kujuga.

Tera teritamine

Töö oluliseks elemendiks, mis mõjutab otseselt nuga omadusi, on teravustamine. Jahtniku õigesti teritamiseks on teatud tingimused. Vaatame põhitehnikaid ja tööetappe.

Kerged nõlvad sobivad hästi sisselõikamiseks. Selline jahipidamise nugade teritamine on valmistamiseks piisavalt lihtne, kuid ei anna soovitud tulemust.

Jahutusanade teritamine "lame kiil" on lõikamise keskmise parameetriga, kuid selle rakendamisel on tera paksus üle kahe millimeetri. Seepärast ei sobi saelehe kahe millimeetri toorikud.

Kasutame teravustamist, millel on kergelt kõverad läätsed. Seda tüüpi teritamine sobib ideaalselt lõikamiseks. Allapoole peab olema sümmeetriline ja tera kogu tera laiuselt sama teravnurga nurk. Lihvimisprotsessi ajal kuumutatakse metallist, nii et see on vajalik, et selle jahtuda, et käes on vesi.

Peale lihvimist on vaja asümmeetrilisi nooneid asetada varrele. See suurendab käepideme materjali haaret. Lõpus peab tera olema poleeritud ja poleeritud.

Koorma vähendamiseks kasutatakse spetsiaalset põrutust. See võib olla messingist või pronksist. Need metallid on kergesti vastuvõtlikud korrosioonile ja neid on lihtne töödelda.

Puksiir lõigatakse joonise järgi. Seejärel puuritakse välja aukude seeria, mis on igav üksteise külge ja kohandatud tera serva külge. Töökindluse tagamiseks võib tera ja varruka veel suletud. Kui käepidemega on paigaldatud, on põrk naha tihendiga paigaldatud.

Käepide valmistamine

Nagu varem mainitud, võite kasutada vana mööblit. Näiteks tooli jalg.

Tootmise alguses on vaja töödeldava detaili ühelt küljelt täiesti sileda lõigata metallist vaalutiga, millele puks läheb. Seejärel puurige puurimisel õõnsust pinnale.

Täiusliku sobi saamiseks võite lihvketta lihvida.

Pärast seda, kui olete eelnevalt kinni kandnud, puurige väike läbimõõt, puurige ühe külje külge naelutatud auk.

Siis, kasutades epoksüliimi ja külma keevitust, lükake varruka käepideme sisse. Selle saavutamiseks on nuga puust baarist vastu ja teine ​​külg on sunnitud tegema tera kohale.

Kui liim kuivab, puuritakse läbi auk ja paigaldatakse neel. Metallist käepidemel kasutatava hammasrataste abil antakse nõutav pikkus ja lihvketta abil kuju. Puitu saab ka õliga immutada.

Ümbris

Naha valmistamiseks võite kasutada ka saadaolevaid materjale. Näiteks plaadid lahtritest. Reeglina on need valmistatud männist.

Kaks plaati puidutööriistade abil valime sooned selliselt, et need sisaldavad ideaaljuhul tera. Järgmisel juhul, kasutades metallist käru, valmistame ümbriskuju ja liimime poolid epoksüliimiga.

Kui liim kuivab, on lõhnaõli abil lõplik kuju. Tuleb märkida, et küünese alaosas on veekraana jaoks auk, mille peal lõigatakse nugajuhikud.

Nahkkatte kate võib õmmelda nahalt. Kvalitatiivset materjali on raske saada, nii et võite kasutada näiteks vanu saapaid. Nahk on õmmeldud nii, et küünlajalgus asub aukusse kindlalt. Sõltuvalt kandmise viisist on hinged õmmeldud valmistatud karpi. Usaldusväärsuse ja mugavuse huvides on vaja kasutada metallist poolitamist. Selle tagamiseks, et nuga ei läheks kaduma, saab ta lisaks ka kraavi kinnitada.

Pärast kõigi etappide läbimist õppisime, kuidas jahtnagu valmistada. Lisaks saab praktiliste oskuste omandamise abil luua keerukamaid mudeleid.

Video

Videost vaadake, kuidas isiklikult jahtnagu vanalt faililt valmistada.

Kuidas teha nuga oma kätega?

Nuga on asi, mida me iga päev kasutame, ja me teame, et ostetud noad ei pruugi alati hea kvaliteediga. Me teeme ettepaneku oma nuga nuga valmistada, see pole lihtne asi, kuid see tulemus palub meid juba aastaid. Sinu enda nuga on midagi enamat kui lihtsalt nuga.

Kuidas teha nuga kodus?

See on tegevus tõelistele meestele, kes soovivad oma töökojas kulutada mitu tundi oma aega ja töötavad oma kätega. Ja alustajate jaoks valime materjali, millest me teeme nuga tera. Valik langes terasest X12MF, vajame väikest tükki.

Hakkame oma nuga tegema!

1. Valmistatud terasest valmistame tuletatud nuga mudelit. Selles etapis ei pruugi te olla väga täpsed ja juhtida kõike käsitsi. Pärast seda võtame bulgaaria, paneme kaitseriietust (kaitseprillid ja kõrvade kõrvad) ja hakkame töödeldavat detaili lõikama.

2. Meie terasest tükki saime kaks toorikut:

3. Töötlemise järgmine etapp - me peame töötama kontuuridega teritamise abiga.

4. Kui kontuurid on valmis, lõikame tera lõiketera. Seejärel töödeldame mootori laba otsikuga liivapaberile.

Selle tulemuseks on järgmine:

5. Nuga peab läbima kõvenemise. Saadame tera ahju, seejärel õlini ja siis tagasi ahju. Me peame saavutama hea tulemuse ja see on umbes 60 ühikut Rockwelli järgi kõvastumõõturil. Pärast neid protseduure pöördume uuesti ringiga liivapaberiga, eemaldame skaala ja lõikame lõiketerva kergelt. Sellel etapil on tihtipeale vajalik tera jahtumine. Alustame suure liivapaberiga ja lõpetame 120ndaga. Siin me saame:

6. Viige tera rohkem ja rohkem peene liivapaberiga alates 240-st kuni 400-ni.

Nüüd on tera valmis edasiseks käsitsi töötlemiseks!

7. Võtke silindriline ring, erineva suurusega liivapaber ja vesi.

8. Me klammerdame tera otsa ja alustame pinna tööd, liikumised tehakse eelmise töötlemise suunas risti. Vesi puhastab kaevu ja jahutab tera.

Alustame peenestamist 500-ga ja lõpetame 2000. Selle tulemuseks on siin.

9. Järgmine samm on tera lõikamine. Selleks on vaja terastraami suurusega 3 / 2μm teemantpast, mida me rakendame terale ja seejärel töötleme seda loote ringil.

10. Siis kasutage pasta 1/0, kasutage teist ringi ja lõpuks - musliini ringi poleerimispasta.

11. Kiil on valmis. Jää käes on tema käes. Kõigepealt võtame vastu messingribale ja puurime selle sisse mõne auku.

12. Küünefaili eemaldamiseks eemaldage džemprid ja reguleerige tööriista pilu suuruse järgi.

13. Määrige tsüanoakrülaadi liimi toorikud ja liimige need nuga sabaga, siis võime neid kibeda.

14. Kui liim kuivab, saame jätkata tööd. Võtke puidust, millest me käepideme. Uurige sabas auk.

15. Täitke auk epoksüvaiguga ja kinnitage kiil. Pärast seda saame kujundada käepideme ja alustada - joonistada.

16. Me saame eemaldada ekstra puu koos rauaga.

17. Jätkake töötlemist failiga, et anda käepide lõplikku kuju.

18. Me pehme käepide ja määrime õli peenestamisel. Nii et me tegime oma nuga hästi nuga. Me võime rõõmustada oma väikestes saavutustes.

engineers.ru - teaduslik-kognitiivne veebileht

Kuidas teha kvaliteetset nuga ise

Mitmesugustel nuga konverentsidel on teema "Kuidas teha nuga?" Põleb perioodiliselt. Loomulikult küsib seda küsimust mitte spetsialistid, vaid tavalised inimesed, kellel tavaliselt puuduvad hästi varustatud töökojad, pole võltsinguid ega termiteid või eriteadmisi (muidu ei küsiks nad...). Kuid neil on püha soov luua oma nõudmistele vastav iseseisva kvaliteediga tööriist! Ainus ja kordumatu, armastatud inimese jaoks! Mõnikord tekib selline soov seetõttu, et ei ole võimalik leida õiget nagi müügiks, mõnikord finantseerimise puudumise tõttu, mõnikord lihtsalt soovist luua ilus. Peamine on see, et see soov on seal, mitte ainult piisavalt teavet. Lähtepunkt. Väga ahi, kust saab siis tantsida. Ja leiate üksikasjaliku juhendi "Kuidas teha noa A-lt Z-le" - lihtsalt mitte kuhugi. Kuid esmakordselt sobib see just kõige paremini, kus kõiki tööetappe kirjeldatakse üksikasjalikult ja etapiviisiliselt. Fotodega Selleks, et ratast ei leiutataks, vaid oma esimest noa tegema, kasutades juba tõestatud meetodeid. Kuid pärast seda on saadud kogemusi arvesse võttes võimalik teisi tehnoloogiaid uurida ja mõelda, kuidas neid paremini rakendada. Jah, isegi kui leiad oma tehnoloogia. Lõppude lõpuks on juba midagi võrrelda.

Nüüd seadmete kohta. Nagu varem öeldud, on see artikkel neile, kellel ei ole spetsiaalset töökoja (kuigi seal on pluss). Kõik tööd saab teha garaažis või korteris. Nuga, millest arutatakse hiljem, tehti tavalises korteris. Lisaks ruumidele on vaja vähemalt pritsmeid. Võite kasutada nii ostetud kui ka omatehtud. Erinevate läbimõõtude ja kivide paksusega. Erineva kiirusega. Kuid on väga soovitav, et kivi oleks tasane, muidu kannatate. Võimalik versioon nõudeid emery on siin http://prokopenkoff.narod.ru/prosmotr.htm, kuid see ei pea olema täpselt nii. Võite alustada sellest, mis on käeulatuses ja kogemusega saate aru, mida vajate. Peale selle peate vajutama külvikut (saate käsitsivahendiga käsitseda), puurid, faile, abrasiivtõstmed, alaldi, teemantfilter, jootekolb ja mõned muud väikesed asjad. Nõus, see pole nii palju.

Nüüd räägime sellest, mida me tegelikult teeme. See on, mis saab nuga ja miks. Esiteks sissejuhatav anekdoot:

"Valitsuse koosolekul arutavad nad pikka aega, milline peaks olema uus Venemaa hümn. Kuula erinevaid valikuid. Filip Kirkorov vaatab seda kõike televiisoriga ja arvab: "Noh, mida nad näitavad? Võite raseerida Türgi hümni ja edu on tagatud! »».

Moraal sellest loost on: enne kui teha nuga, et teha kindlaks, miks ja millistel tingimustel sa lähed seda kasutada, ja seejärel õppida parimaid traditsioonilisi mudeleid, mis loodi sama esialgsed tingimused: 1. Looduslikud tingimused. Näiteks Venemaa keskmine bänd. Peamine omadus on külmad talved. Jah, ja suveõhtu võib temperatuur langeda nullini. Mitte väga kõrge niiskus. Okaspuu ja segasummas. 2.Mis Looduses on nuga peamine vahend. Nad võivad lõigata leiba ja kala / mäng lõigata ja hööveldatud puidu laastud hakatis ja töötajad lõigatud ja lõigata köis ja tõrjuma välja sülemid Gopnik... Jah, kes teab mida veel, kõike võib juhtuda elus.

Niisiis, mis nuga tegi sama töö saja aasta jooksul samadel tingimustel? Me teame mida - soomlased! Meie naabrid skandinaavlased on välja töötanud väga lihtsa, usaldusväärse ja mugava disaini. Seda püüame korrata, loomulikult muudatustega kaasaegses tehnoloogilises tasemes ja võimaluste piirangutega.

Lisaks eespool öeldule on traditsioonilisel soomelgi meie riigile veel üks vaieldamatut eelis - seaduslikkus. See on utiliit nuga ja seetõttu saab seda hoida, kulutada ja valmistada ilma, et küsiks kellelgi luba. Aga me räägime sellest hiljem.

Nüüd, kui me lõpuks otsustasime noa kuju, saame hakata valima materjale. Ja kõigepealt muidugi terasest. Ja kus ilma selleta? Lõppude lõpuks on terase valikul oluline mõju kogu konstruktsioonile.

Minu arvates on väga hea teras R6M5 kiire tööriista teras. Seda räägitakse terase pitserist:

Kasutamine: süsinikdioksiidi legeerimata teraskonstruktsioonide töötlemiseks mõeldud igat liiki tööriistade jaoks; eelistatavalt keermestatud tööriista valmistamiseks, samuti tööriist, mis töötab löögikoormusega. Keemiline koostis protsentides:

Kõvastus pärast karastamist ja kolmekordne karastamine - 63-65 HRC

Lisateavet omadusi selle ja teiste stab terasest ja mõju neile laki- viitavad huvitatud lugeja raamatu Maryanko "Et aidata valib nuga." Siin ma ainult öelda, et see on väga kõva teras, täiesti omab serva, rusts väiksem süsinikterase (nt populaarsed 65g - kevadel), kuid rohkem kui roostevabast terasest (nagu 65H13, 95X18), nii et nuga välja see nõuab mõningast ettevaatlikust, kuid ja maksab talle sada korda.

"Aga meil pole kaubamajas P6M5 terastraat!", Ütlete. Jah, aga võite sellel leida sobiva toote! Sellest terasest tehakse: puurid, lõikurid, lõikurid ja kõige tähtsam, lõiketerad! See on saeket, mida me vajame. Kuid mitte mingisugune rauast tera, vaid metallist pendli saaga tera. Nad nägid endiselt rööpad. Selliste maalide mõõtmed on erinevad. Tavaliselt asuvad nad sellistes piirides: paksus umbes 2 mm, pikkus 400-500 mm, laius 30-40 mm. Värv must või hall (pärast tehase kuumtöötlust), puutepind on karm. Lõuendil leiate terase brändi. Kui see pole P6M5 ja P3M3F2 - ärge kartke, need on omavahel asendatavad. Sellise lõuendi hind turul võib ulatuda 20 kuni 200 rubla juurde. Vaadates, pöörake tähelepanu, kui otse see on. Ideaalis on sulle väga raske leida, nii et väikest paindu saab andeks anda.

Enne tööd on väga kasulik kontrollida peidetud defektide, mikrokreemide materjali. Ma võin soovitada ühte võimalust, kuid see nõuab kogemusi. Kuid see sobib nii kangide kui ka valmistoodete kvaliteedi hindamiseks ja ei vaja seadmeid. Võtke metallplaat ühel otsal, mitte liiga palju pigistades ja kandke see kõrva juurde. Padi on nimetissõrme Teisalt kulutada mõned teravad servad ebatasasused tooriku või tipptasemel valmistoote (küljelt küljele, mitte pikuti ja seejärel lõigatud oma sõrme.). Kui kuulete kõrge ja selge helin, siis on kõik korras! Aga õppida, kuidas viia läbi sellise hinnangu, on soovitav kuulata kvaliteetset ja ilmselt teadlikult rikkis terasest. Kui mõistate selgelt erinevust, proovige seda hästi mäletada. See on teile ikkagi kasulik.

Nüüd tagasi meie lõuendile ja nuga seaduslikkuseni. On üldine reegel: kui kõvadus suureneb, siis ka nõrk. Tera paksus on umbes 2 mm. Mõned usuvad, et sellest ei piisa. Aga tera tugevus sõltub selle geomeetriast. Tera pikkusest, laiusest, kujust ja allakäigu kujust. Mul oli selline juhtum:

Ma kuidagi panin metsa jaoks nuga. Tera pikkus - 105 mm, laius 27 mm, paksus - umbes 2 mm. Teras - P6M5. Monoplate paigaldamine. Näitasin teda kahele mu tuttavale. Nad ei olnud dilettaanid, noad olid armastatud ja neil oli kogemusi nende tegemisel. Neile meeldis nuga, aga kui ma kutsusin terase kaubamärki, hakkasid nad hakkama: "Teras on liiga habras, see võib lõhkeda...". Ma andsin neile nuga ja pakkusin seda murda, kasutades ainult minu käsi. Ja kuigi nad mõlemad ei olnud väga nõrgad, ei õnnestunud. Ja see nuga on veel elus.

Loomulikult võite midagi murda, eriti kui te seda eesmärki endalt küsite. Näiteks asetage noa puusse ja kallaku käepideme küljelt lahti. Ja võite lihtsalt panna alasi ja kurat saaki haavli kogu oma võimega. Kuid ainult see pole terase süü.

Nuga luuakse selleks, et lõigata, vajadusel lőigata. Aga mitte kärpima rauda ega kasutama seda mäele. Ja kui te suurendate põkkide paksust, siis on noa lõikamine hullem. Kujutage ette, et ostsite spordiürituse. See on suurepärane, kas pole? Ja kui elate külas, kus asfaldi määratlus on puudu ja peate minema selles ilusas kohas, et töötada metsas, kus KrAZ veokid jäävad pärast vihma kinni? Iga päev. Kuidas on kogemus nüüd? Ja kõik, sest tööriist ei vasta ülesannetele. Nii et kui teil on vaja puu langetada - võtke kirves, kasutage raskuse tõstmiseks kangi loomiseks ja nuga lõikamiseks. Üldiselt on Caesariks Caesari, ja Jumal on Jumal.

Lisaks annab see paks nuga täiesti seaduslikuks. Vastavalt GOST R-le nr 51644-2000 "NÖÖBI JA PINNADE NIPPAD":

1.1. Noad lõikamine ja nülgimist kasutamiseks nii äri- või jahilaskmise (see kaasa arvatud allveelaevad) ja kalapüük, ja majapidamises on kodumaiste ja ei kehti külma labaga relvade.

1.5.1. Valmistatud toodete improviseeritud viisil, tingimusel, et struktuuri- ja tehnilised nõuded on kehtestatud käesoleva standard, samuti liigid ja kontrollimeetodite, vaid osa loomine ning hindamine nende vastavust noad nikerdamiseks ja nülgimist seotud leibkonna ja kodumasinate noad, läbiviimisel kohtuekspertiisi ja eksamite.

5. SHAFLI JA NENDE NÖÖDI TEHNILISED NÕUDED

5.1.2. Paksus jämedama tera, vähem kui 2,4 mm, kui tera pikkusele kuni 150 mm kohalolekul struktuur ühepoolne või kahepoolne piiraja lõiketera või podpaltsevyh süvendid käepideme.

See tähendab, et nool, mille paksus on 2 mm jalatsil ja tera pikkus kuni 150 mm koos igasuguse käepideme ja kaitsega, ei ole külm relv (va pistodad). Neid saab hoida, kanda ja valmistada ning seda ei saa. See ei ole kindlasti imerohi. Paljud politseis peavad seadust tegurina, mis takistab tööd, ja enamik neist üldse ei loe. Kuid uppumatute inimeste päästmine on uppumas inimeste töö ise! Teadke oma õigusi, nõnda kinni nende järgimisest ja te ei jää vanglas kellegi süül!

Jah, midagi, mida ma täna lahkusin. Lõppude lõpuks kirjutasin ainult tera materjali kohta... Ma näen seda haiget... Aga aeg on liikuda edasi!

Puu sobib käepideme jaoks. See paikneb mugavalt ja mugavalt käes, ei jäta kätt külma. Pärast õiget töötlemist ei puhasta ega võta vett.

Millist puu on parem kasutada ja kust seda saada? Sobivad ka kask, pöök, vaher, kirss, pirn, pähkel, paber ja mahagon. Ja nende saamiseks on kaks võimalust, ilma aastaid iseseisva kuivatamiseta kulutamata. Esimene meetod on parkett. Läheme kauplustesse, kus müüakse ehitus- ja viimistlusmaterjale. Leiame osakonna parketiga. Valime ja ostate. Kui soovite, võite peaaegu kõike leida ja kallist parkett müüakse sageli eraldi. Teine meetod on taaskasutatav. Otsime vana mööblit garaažis / prügimäel / tuttav. Näiteks lauad või toolid. Nad läksid päris korraliku puu juurde. Selle nuga leidisin pöögi jaoks valmistatud tooli jala.

Ikka nõuame 3-5 mm paks plaat on valmistatud messingist või pronksist ja vasest puksid varda läbimõõdu 4-6 mm needid (suurus ja materjal peegeldavad minu eelistus, aksioom ei ole).

Midagi klassikalises disainis peame muutma. Nimelt - paigaldamisviis. Klassikalises puukko (nagu soomlased nimetavad oma nugadeks), tera silmalaud läbib kogu käepidet ja on riivitud polsterdatud pesumasinale. See on usaldusväärne ja kindel kinnitusviis, kuid me ei tee seda. Lihtsalt, sest me ei saa. Pigem on haamri rivet neetid, kui terasest R6M5 saba. Ja vabastama see tera kehast eraldi... Ausalt öeldes pole ma ise seda proovinud. Ja kui keegi suudab seda teha, siis on ebatõenäoline, et ta seda artiklit eriti vajab, ise teab seda kõike. Ja me lihtsalt muudame paigaldusviisi ligipääsetavamaks.

Esimest korda on ühe nööriga kinnitus korras. See on natuke vähem usaldusväärne, kuid kui seda täidetakse kvaliteetselt, on disain piisavalt tugev.

Nüüd peate valima prototüübi. Selle juhendi jaoks on prototüüp nuga, mille ma tegin veidi varem

Tera: pikkus - 100 mm, laius - 23 mm, paksus - 2 mm. Käepide: pikkus (põimiku ja seenega) - 100 mm, laius (põimiku / keskosa) - 24/27 mm, paksus (põkk / keskosa) - 11/17 mm. Miks sellel nugal on selline kuju ja mõõtmed, ma ei kirjuta midagi. Soome ja nii palju on kirjutatud ja eksperdid on paremad kui mina. Palju kasulikku teavet leiate A Maryanko artiklist "Vene Fini tõde" (http://knifemagazine.ru/pr2/12.php3). Ei, Maryanka ei maksnud mulle reklaami eest! Kahjuks ei tunne ma teda isegi. Ja ma lugesin ainult oma raamatu, ma ei saa seda minu linnas osta. Kuid materjalides, mida ta kirjutab, on olemas kasulikku teavet selle teema eeliste kohta. See on IMHO, ma soovitan teil oma arvamust koostada.

Alustame üldjoonis. See peegeldab kõiki kogumis üksikasju.

See on vajalik, et hästi mõista ennast, mida ja kuidas te kavatsete teha. Seejärel tehakse veel üks joonis. Sellel peaks olema ainult laba ja vars.

See on vajalik joonistamiseks terasesse. Selleks, lõigatud siluett tera varre, pane see saeketta ja venitama pliiats (kate tuleb jõuda vähemalt poolenisti üles käepide tulevikus). Pärast seda ma tavaliselt jäljendavad elektrograverom (seade nimega "Ornament-1" ühendab funktsiooni ja Electro elektrogravera, engraves kaar), kuid kust seda saada - ei suuda ette kujutada. Seetõttu võite teha lihtsa pliiatsiga, nagu ma varem tegin. Just ajal loendamise tuleks ajakohastada regulaarselt (kommentaar Dmitri Kiryanov: "märgistamine tera kontuuri tooriku saab teostada karbiid Raviarst maksab umbes 80 rubla turul (-vesch) või lõpuks püsiva marker (must) ei ole kustutatud ja hoiab.! kuumutamine! "). Metalli märgistus peaks olema selline.

Nüüd mine masinale. Kui teil pole emeryga töökogemust, loe kindlasti ohutuseeskirjad. Võimalusel paluge külastada seda, kellel on selles piisavalt kogemusi. Uskuge mind, pole midagi häbeneda. See ei ole pelgupäisus, vaid professionaalne lähenemine.

Masin tuleb eemaldada tooriku metalli ülemäärast (kommenteerimiseks Dmitri Kiryanov: "sisselülitamine tooriku kontuuri on soovitav läbi viia regulaarselt riiul Emery (kui tehas) - käsi vähem väsinud"). Tehke seda järk-järgult, ärge üritage sündmusi sundida. Töö käigus töötab toorik kiiresti ja kindlalt kuumuse. Hoidke lähedal ämber veega ja sageli pistma see tühjaks (kommentaar Dmitri Kiryanov: ". Ma olen täiesti nõus, ämber veega On ämber, ei surnud pooleliitrise purgid, kus ainult laba tipp umeschaetsya- levinud viga algajatele." ) See teras säilitab kristallistruktuuri märkimisväärse kuumuse all, kuid teravate temperatuurimuutustega võib moodustuda mikrokiud. Need võivad olla põhjuseks, et noad murda näiliselt vähetähtsa koormusega. Ja siis nad ütlevad: "Teras on habras". Olge eriti ettevaatlik punkti eemaldamisel. Mida väiksem on metall, seda kiiremini see kuumeneb.

Ainus koht, mida ei tohiks veel puudutada, on varre ots. Anname selle hiljem.

Kui olete kõik ebavajalikud eemaldanud, ühenda sirgjooned ringi küljel. Eriti põkk ja tulevane lõik. Kuigi varre on kasulik ka liistude (kommenteerimiseks Dmitri Kiryanov: "Töö küljel abrasiivketas pinna plusse (segajad, paigaldajad) halb maitse, sest oht, sageli ringi purustab ta tugeva surve külgpinna, eriti väikesteks Emery (vt.. TB). Aga noa tegemisel on see väga ahvatlev. Kui väga kena, siis saate (ta on patune). Kuid uustulnukad. "). Sa peaksid saama midagi sellist.

Pöörake tähelepanu kohale, kus tera läheb võsale. Ärge proovige seal nurki teha, see nõrgestab disaini.

Me läheme auku neeti alla. Seda ei saa kodus puurida kas tavapärase külvikuga või võitnud külvikuga. Harjutamiseks on väga raske. Kuid me ei vaja seda! Lõppude lõpuks, koolis, mitte keemia õppetundides, õppisime elektrolüüsi. Just see tehnoloogia aitab meil nüüd.

Selleks on vaja alaldi. Ma kasutasin omatehtud, pingega 0-27 V, aga ma arvan, et mõni Hiina, kodumajapidamistest, teeb. Tegelikult, niipalju kui mäletan tehnoloogia tähendust, ei ole see pinge, vaid praegune, mis siin tähtis on. Kuid ise seda teete, lugedes arukaid raamatuid või tütrega - keegi meeldib.

Nüüd valmistage elektrolüüt. Selleks kogume pool-liitrises sooja vett ja täitke see lusikatäis soolaga (NaCl). Segamine... kõik elektrolüüt on valmis!

Pärast seda peate ettevalmistatud tooriku ette valmistama. Kõigepealt katke see osa, mis on sukeldatud elektrolüüdi, paar kihtidest kiire kuivamise lakiga. Ma vőtsin must voodi. Kuid praktika näitab, et selline isolatsioon ei ole piisav, nii et me saame selle ülevalt paar kihti lindist. Seda tehakse enne, kui teine ​​kiht lakk on täielikult kuivanud. Ärge tõmmake seda liiga tihedalt. Varruka otsas kuumutatakse lindi vabatõmmet tulega ja, painutades ülespoole, surutakse sõrme vastu varre. Tavaliselt tihendab see usaldusväärselt, kuid isegi kui elektrolüüt satub, ei juhtu midagi eriti kohutavat. Esiteks on olemas lakk. Ja teiseks, seepärast me seda ei teritanud.

Aukude tegemiseks on vajalik tagada elektrolüüdi kättesaadavus tooriku õiges kohas. Me tähistame isoleerplaati mõlemal küljel avade asukohta. Pöörake auk mõlemalt küljelt samal ajal välja, mitte ainult kiiremini, vaid isegi. Märgitud augud peaksid olema läbimõõduga väiksemad kui need, mida tuleb saada.

Lõigake isoleerlintide avad läbi märgistuste. Pidage meeles, et pärast nende lõikamist võtavad nad ovaalse kujuga, ulatudes üle varre. Sellega võitlemiseks on kaks võimalust. Esimeses, mida ma juba ütlesin - ärge tõmmake lindi keevitamise ajal. Teine - lõigake auke veidi ovaalseks, kuid sirutuge tera peale.

Lõigatud augu tilguti lakk ja vajutage lindi serva servadel. Seal avanevad õhumullid. Me laseksime lindi - lakk leiab selle alla. Hoiame detaili horisontaalselt, oodake, kuni see kuivab. Me pöörame ja korrake sama asja teisel poolel. Kui kõik on kuiv, võtke terav rida ja puhastage lakikiht, kus on vaja elektrolüütiga töödeldavat detaili kokku puutuda.

Kirjeldus ettevalmistamiseks elektrolüüsil kulub palju aega, kuid see on palju kiirem (muidugi kogemustega). Kuid kõigepealt soovitan teil proovida mõnda mittevajalikku riidetükki mõnda auku põletada, et mitte töödelda toorikut tahtmatult.

On aeg elektrolüüsiks! Me alandame tooriku elektrolüüdi. Loomulikult elektrolüüdi ei tohi puudutada tooriku kõikjal, välja arvatud punktis, kus augu seetõttu soovitav kindlustada tooriku tahtmatu sezzhaniya. Ühendage plusskaabel alaldi abil "krokodill" tooriku ja jätta negatiivne elektrolüüt. Ma eelistan seda polaarsuse tõttu negatiivne elektrood on moodustunud umbes palju mullid, ja kui polaarsuse muutus, mullid segada elektrolüütide juurdepääsu tooriku. Traat peaks olema vask ja mitte liiga õhuke. Pärast sisselülitamist negatiivne elektrood koputage alaldi nende osade tooriku, mis on umbes põletada otse elektrolüüt. Veenduge, et protsess läheb (negatiivsele elektroodile ilmuvad palju mullid).

See kõik näeb välja nii.

Sinisel diagrammil eraldatakse tera isoleeritud osa, hall - isoleerimata, oranž põletatud auk, kollane - elektrolüüd; punane traat - pluss, roheline - miinus.

Selles artiklis ma ei pea elektrolüüsi keemia ja füüsika osas. See on teema kõrvalejätmine. Nii et kui teile meeldib, nagu mina, mõista, mida täpselt teete, siis otsige ise seda teemat käsitlevaid materjale. Nad on nii võrgustikus kui ka keemiaõpikus.

Ava, mis vajab ava põlemist, sõltub praeguse tugevusest. Kuid juhinduge 0,5-3 tundi. Toorik tuleb korrapäraselt eemaldada ja ava läbimõõt kontrollida. Selleks saate teha ühe tööriista. Võtame küünte - kakssada. Saate kapoti küljest ära või hammustada. Me pigistame elektrilise külviku küljest endise kate külge kruvi külge, keerake külvik ja asetage fail õigesse nurga all punkti. Selle tulemusena saame koonuse, mis on mugav mõõta ringikujulise ava sisemist diameetrit.

Enne auku jõudmist soovitud läbimõõduga peatage elektrolüüs. Fakt on see, et see ei osutu üsna ümmarguseks ja selle seinad ei ole päris sirged.

Selle taseme tasandamiseks ja soovitud diameetriga pigistamiseks kasutatakse kas eri tüüpi kujul olevate hambaarstide koonilist korundhammasratast või teemantlõikurit. Esimesed tehakse ehituse või instrumentaaliturul, viimane - "Medtechnika" või hambaarstid.

Me lihvime lõikurit puurmasinasse ja tõmmake auk siseküljele, kuni saavutame soovitud tulemuse. Siin pole midagi erilist kirjeldada.

Elektrolüüsi peamised eelised:

1. See on lihtne võimalus saada erineva läbimõõduga augud (erinevatel eesmärkidel põõtsin augud 2-10 mm).

2. Ei vaja kallist varustust.

3. Täppis ei muutu temperatuuril praktiliselt. Loomulikult toimub natuke kuumutamine, seega ärge eraldage parafiini. Aga võrreldes meetodit nagu burn-in elektrikeevituseks, temperatuur elektrolüüsi käigus võib pidada samaks (tegelikult ei soovita kasutada elektrikeevitust: kõik noad olid lagunenud väikesel koormusel, isegi kui nad kasutasid monoplastinchaty koost).

Nüüd peate valmistama riivi, mille külge kinnitatakse käepide. Parim on võtta 4-6 mm läbimõõduga messingist varda. Selle läbimõõduga poldid on kasutatavad sanitaartehnikatööstuses, võite neid neelata. Ma kasutasin needid L-kujuline messingvarda mis hoiab float kuulkraan (barrel, kahju, WC). Kui see on sirgestatud, on kasulik pikkus umbes 270 mm läbimõõduga 5 mm. Piisavalt kaua (kommentaari Dmitri Kiryanov: "Brass 4-6 mm müüakse tihti meile, näiteks Saratov (Volga linn), kujul juba hakitud 30-40mm võtmed päramootorid").

Neetide läbimõõt peaks olema pisut väiksem aba läbimõõdust. Mida teha, et kohandada - oma äri. Käepideme valmistamisel määratakse neine pikkus.

Läheme järgmisele protseduurile - allakäikude eemaldamine. (Kommentaar Dmitri Kiryanov: "laskumine kindlasti treenida nenuzhnyhkusochkah bystroreza teisiti - on vältimatu abielu väike kõrvalepõige:.. Kaua aega tagasi, kui olin praktikas õpituba õhusõidukite taime (keerates ja metallitööd lõik), mentor (Master - kuldne käsi siis! olid sagedasemad -.))) Tolia, õpetada mulle, kuidas teritada puurida, lubage mul puurida 55 mm (vaid 55 asemel 5,5) ja 350 mm pikkusega !. Ta ütles - teritatud, siis tömbid ja jälle Tochi nagu jupp jääb 150mm -stanesh vürtsid teritamine harjutused. (siiani on ümbritsevatel inimestel palutud harjutada harjutusi). "Alustuseks on natuke teooriat. Seekord tuleb lugeda artiklit "geomeetria tera," autor Seiken (http://www.bladebrothers.narod.ru/geometria/geometria.htm). Selle kohta on hästi kirjutatud ka A.Maryanko raamatus "Nuga otsimise abistamiseks". Seepärast ma ei räägi ennast palju, kuigi on ahvatlev sellel teemal spekuleerida

Aga ma ütlen sulle midagi sama. Kerged nõlvad ei ole masinast kergesti eemaldatud, kivi on ümmargune. Proovida neid hiljem kindlasti maksma, isegi praktika huvides. Need sobivad hästi sisselõike jaoks, kuid nende lõikamiseks on hullem. Lameda kiiluga on oma omadustes midagi keskmist. Kuid see on liiga keeruline ja aeganõudev, kui see väljub tagumisest osast, siis peab põkk olema palju paksem kui 2 mm.

Ja me näitame nõrgalt kumeraid "läätsekujulisi" nõlvusi. Sarnased langused on tehtud ka Jaapani teradel. Nad on suurepärased lõikamiseks.

Allapoole peaks olema sama laius, sama nurga all ja lõpp samaaegselt ja selgelt. Esimeste kahe punkti puhul - praktika, praktika ja jälle praktika. Kuigi saate seda teha ja end kergendust teenida. Vaadake kohandusi, mida Bushman kasutab (http://bushman.nm.ru/guides.gif). Siin on kõik üsna lihtne - asetage õige nurk ja tuua end laskuda. Kuigi jällegi nõgus. Ma ise pole sellist seadet kasutanud, aga proovin.

Nüüd on see, et lasked peavad lõppema samaaegselt ja selgelt. Selleks kasutaksin väga lihtsat korki - kõik sama elektrilinti. Me tagurpidi tera mitu korda üles tõmmata kohale, kus nõlvad peavad lõppema - ja edasi minna! Nii näeb see tööprotsessi.

Ärge unustage tera sagedamini jahtuda. Mida väiksem on temperatuuri vahemik, seda parem.

Kaldaraite vähendamine on väga raske ja tüütu ülesanne, eriti harjumatu kasutamise korral. Seetõttu ärge teritama kauem kui pool tundi - tund järjest. Astuge masinast eemale, tehke midagi muud ja kui teil on puhkus, saate tööle minna. Vastasel juhul hakkate kiirustama, ärritama, asetama tooriku kraavitsa ja seejärel kogu selle asetama. Parem on töötada pool tundi päevas ja lõpetada laskumine nädalas.

Töö ajal peatage perioodiliselt ja jälgige laskumiste kvaliteeti. Need peavad olema täiesti sümmeetrilised. Langejate laiust saab kontrollida silma abil. Geomeetria ja ühtlikkuse kontroll puutele, mööda pöidlt ja nimetissõrme mööda kogu pikkust laskumisi mõlemalt poolt korraga.

Peamine raskus seisneb selles, et te ei saa vaadata mõlemat poolt samal ajal. Kuid välja arvatud kaks kohta! Esimene on see, kus lõikeosa kandub kand. Teine on see, kus põkk läheb punkti. Pöörake nendele kohtadele erilist tähelepanu.

Ärge üritage saavutada laskekohtade arvukusega kohe teravust. Pärast selle etapi lõppu on tipptasemel ikkagi üsna tühine.

Kui olete langetatud, eemaldage ebatasasused tera tasapinnast. Sakil valmistame väikest asümmeetrilist tõmbetõmmet, et see oleks käepideme paremaks fikseerimiseks. Varruka ots on veidi ümardatud ja teritatud. See peaks juhtuma.

Nüüd jätkake kõige tüütu - poleerimine ja poleerimine. See on vajalik, esiteks, korrosiooni eest kaitsmiseks ja teiseks paremaks lõikamiseks läbi lõigatud.

Esimene etapp. Asetage toorik lauale, võtke väike keskmise rasvusega kivi ja alustage selle servaga, et lihvida kõik ebameeldivused, mis jäid pärast sandpapingut. Tõmmake riba tera poole edasi-tagasi. Mitu korda Ja nii edasi, kuni pind muutub homogeensemaks.

Teine etapp. Võtame suur ja pikk ristkülikukujuline keskmise dispersiooni kivi. Pane see lauale ja parandage, kui võimalik. Sellel kivi tasandil langeb ja tuuakse tipptasemel välja.

Kolmas etapp. Me paigaldame vulgaanilise ketta emeryle. Täiuslik tükk eelpoleerimiseks. Kui sellel pole poleerimine, aga ka tavapärasel pritsimisel, tihendage detail tihedamini vette. See juhtub pärast poleerimist.

Üldiselt oli tera paremaks lõikamine võimalik. Isegi soovitav, kuna see kaitseb korrosiooni eest (söövitavas keskkonnas kokkupuutuv pind väheneb). Kuid selleks, ilma täiendavate seadmeteta, on peaaegu võimatu - teras on väga tugev ja pole käsitsi poleeritud.

Kui vulkaaniline ketas puudub, võite kasutada erineva hajutatuse tundlikke rulle ja abrasiivseid pastasid. Põhimõte on sama - suuremast hajutatusest kuni vähem.

Sellega lõpeb töö teraga ja läheb põõsasse. Sobib messingist ja pronksist. Nad ei korrodeerivad, neid on lihtne käsitseda, kuid need on küllalt tugevad ja tugevad. Alumiiniumi pole soovitatav - liiga pehme ja pleekinud. Puksipuu eraldab tera käepidemest ja vähendab koormust kõige nõrgema lüli - põõsaspea taga asuva võlli osa.

Esmalt leiame sobivate mõõtmetega plaadi. See on ainult osa, et ma isegi ei tea, kust saada (kommentaari Dmitri Kiryanov: "Brass Sheet: Leiad vana isetehtud mälestus medalid, paksus 5-6 mm (nagu Basil 50. aastapäeva.. jne) olid sellised nõukogude ajal "). Kuid loodan, et see ei muutu teie jaoks suurks probleemiks. Võimalus on valmistada ja täispuidust varruka. Üldiselt improviseerige. Ma leidsin vaskplaadi paksusega veidi üle 3 mm.

Plaadil tähistame välja tulevase põlvkonna kontuuri ja koha, kus teeme lõigu võru alla. Lõika märgistamise joon tõmmatakse nii sügavale ja selgelt kui võimalik.

Puurmassi külge kinnitame puurit 2,0 mm (pluss miinus 0,2). Võtame südamikku (kui mitte, siis sobib ka tavaline tüübel) ja esimese augu küljeprofiili poolel, kus propüül tuleb lõpetada. Puurige see auk. Kernim on järgmise puurauku poole läbimõõduga auk eelmise ava servast. Me puurime. Jne kuni peatuseni.

Kaks olulist nüanssi. Esimene on järgmise auku lõikamine alles pärast seda, kui eelmine oli puuritud. Nii et kui on, siis on kitsaskohti fikseerida. Teine - viimane auku puur ei ole eelviimase, kuid propüleri lõpp peab olema. Eemalda hüppaja on palju lihtsam. See peaks juhtuma.

Nüüd suuname külviku ühe kesktoru hüppes nurga all umbes 45 kraadi ja puurige seda ettevaatlikult. Me puurime kõik hüppad, mida saame. Seejärel langevad ebatasasused lamedate failidega. Korrigeerime propüüli, kuni võre siseneb selle lõpuni.

Kui propüül on valmis, on jäänud vaid lõpliku kujuga pistmik. Kõigepealt lõigake metalli rauaga kogu liiga, siis me võrdleme liivapaberiga. Parem on teha puit 1-2 mm võrra rohkem kui nõutud vastavalt plaanile ja reguleerida seda käepideme reguleerimisel. Siin on näide välise välimusega

Hülsi ühendus teraga peab olema suletud. See on parim jootma (kommentaar Dmitri Kiryanov: "tihendamine ühine noad ja pesumasin saab proovida Woodi sulam (temperatuur sulamise - umbes 100 kraadi), ja luditsya sama valgusvoo ja on rohkem vedelikku võrreldes tinajoodis - Ma ütlesin neile payayu väike pakendamata osad.. pardal - nii et mitte üle kuumeneda. "). Ka siin on saladus: jootmise ajal puhastage tera märgrägaga, mis hoiab selle ära liigse kuumuse eest. Asetame tera kohale, kus toimub põim, jootmislahus ja hõõrutakse see põhjalikult. Me klammerdame lõiketera terasse. Niisutage hapet pipraga. Me panime varruka varrele, asetage jootjapea selle peale. Jootekolb kuumustab hülsi, sulab tina ja langeb selle kohale. Seejärel võite jootma jääma läbi aasa ja varruka vahekauguse üla- ja alaosast. Oluline punkt: kuni tina ei ole külmunud, pane pistik täpselt risti tera (loodan keegi haaras ta paljaste kätega). Nüüd laseme kõik jahtuda. Vala külma vett ei ole seda väärt.

Mõnedes kohtades võib olla tilk ja peitsi plekid. See ei ole esteetiliselt meeldiv! Seetõttu võtame faili või faili ja eemaldame need. Eriti terast. Siin on see, kuidas see tera servast välja näeb

ja aasa küljest.

Pärast jootmist ei tohiks tera ja rummu vahele jääda. Vastasel korral toimub operatsiooni sisenev vesi / veri / mud, ja vars roostub.

Me lõime nahast rihma pesa all.

See on vajalik varruka ja käepideme ühenduse tiheduse tagamiseks. Parimad tihendid on saadud Nõukogude sõduri vöödelt, aga teine ​​sobivalt paks paks nahk teeb.

Oleme juba jõudnud kätte! Mul on ümmargune pöögi väljaheide juhatusest, sellest alustan.

Esimese rauasaag Vähendada üks ots nii, et see on nii lähedal kui võimalik varrukas, kui varre jääb käepide. Muidugi, kodus siis ei saavuta ideaalne, kuid kuna see meil lõigatud tihendi valmistatud nahast (kommentaar Dmitri Kiryanov: "Käepide.. Ma olen täiesti nõus, puu saagimine hacksaw'd lisada: hambaid lõuendile saab valida väiksema kuid mitte kustutada vana lapiga tasandada nägu, kui saagimine saada - on kasulik wrap tühi tihe paberileht märgi juures ning viies serv mähis -. saada täiuslik pie riski ja kui lõigatud on pidevalt keerates tühi (pärast iga 3-4 jne pilov) viilu saadud obaldenno sile ja risti tooriku "telg).

Pärast seda markeerime keskosas süvend kaane all. Tegelikult peaks see olema joobes, nagu punnil, ainult suurema laiuse ja sügavusega, mitte läbi. Seetõttu teeme seda põikina ainult 3,5-4 mm puuriga. Ideaalis peaks see olema selline, et vars oleks tihedalt sisestatud ja veidi pikem. Me paneme tulevikus käepidemesse varre ilma vooderduseta ja vaatame, kus ja kusjuures sellega ühendatakse põim. Täheldatud defektid korrigeeritakse kettade külgpinnal tekkiva nööriga.

Nugaga käepideme külgpinnast lõigates, mis on kindlasti üleliigne, kuid jätame umbes 5 mm puidust, mis eemaldatakse hiljem pritsimisplatsil. Siin on tulemus.

Üks kõige raskemaid toiminguid on puurida auk neetiri all, mis kinnitab võru. Seda saab teha nii enne kui ka pärast käepideme kinnitamist varre külge, kuid veaoht on endiselt märkimisväärne. Siiani on see parim tehnoloogia. Me panime käepideme ülemise käepideme paralleelselt selle lõike külge, vajutage hülsi tulevase käepideme otsale (tihend peaks olema riietatud). Shilom märgib puu auku keskpunkti. Puhastage käepide ainult ühel küljel, enne kui lõikad võsast alla. Puurimüra läbimõõt on 2/3 neetimetrist.

Kleepige käepide. Selleks on vaja kahte liiki binaarklaasi - epoksiidi ja külma keevitust. Seda tuleb teha kiiresti, kuna epoksü (klassikaline) eluiga on umbes tund ja külm keevitamine on 15 minutit. Esmalt lahjendame epoksiidi ja määrige see mõlemalt poolt nahast tihendiga. Me panime tihendi põõsasse ja vajutage seda hülsi vastu. Seejärel lõigake välja ja segage külm keevitamine. Me rullime seda õhukese vorsti peopesadesse ja asetage see aukusse käepideme all olevasse auku. Ärge püüdke seda täita kogu vaba ruumi - see peab siiski sobima varrega. Tegelikult me ​​panime selle siia. Punkti paika paneme paks puitpaneel ja vajutage käepidet ülalt. Kui lõpuks läks väga pingeline, võite koputama kyankoy. Ärge liigutage seda, puu võib lõhkeda. See on teie töö tulemus.

Järgmise 24 tunni jooksul on liim täielikult polümeriseerunud, kuid nüüd puhata.

Päevad on möödunud, liim on kuivanud, jätkame puurimist aukudega neeti jaoks. Asetame auku külviku külge ja puurige see lõpuni. Kui puur ei puutu vastu raba metalli, on kõik korras, kuid kui see on puhanud, võite proovida natuke puurida nurga all. Kui auk on valmis, koondame selle ümara küüneviiliga soovitud suurusele. Seejärel kandke see külviku külge, mille läbimõõt on võrdne nee läbimõõduga. Ideaalselt peab nee jõudma auku vähese vaevaga. Nii näeb välja auk.

Alles pärast seda mõõdame käepideme pikkust ja metalli lõikurit saagis ära.

Jälle jälle minema šamööda. Jäme korundkiviga kujundage käepide (unustamata põimikut). Selles töös on ka oma eripära. Kuigi kivi on puhas, jääb see kleepuma hästi. Kuid mõne aja pärast on see põletatud puidu koorikuga kaetud. Pärast seda teravdab ta palju halvemini, lisaks hakkab ta puu põletama. Selle vältimiseks liigutage perioodiliselt kivide tööpinda terasest terasest (P6M5 saeketas on üsna sobiv).

Pärast masina käepideme kujundamist minge neetusse. Asetame varda auku ja märkige, kus see tuleb lõigata. Varba pikkus peaks olema käepideme paksus, pluss 4 mm - 2 mõlemal küljel. Saagige tulevast neet vardalt ja tasandke masinas olevad otsad. Me sisestame riivi mõlemalt küljelt käepideme külge ja lõuksele haameriga. Kui auku puurimise ajal neetide järgi puur läks valesti ja auk osutub ovaalseks, saab seda stabiilsust korrigeerida. Käepidemest läinud puust lõigake puidust tükk 5-10 cm pikkune ja kuusnurkse profiiliga. Me kleepime see neetide ja käepideme vahel, kuni see on üles lõigatud, haavame seda haamriga ja lõikame üle nuga. Seejärel raputage neetidega. Siin on näha, kuidas neine näeb lamedat auku,

vaid nagu muudetud

auk tõusis ja vasakule. Täpsemalt öeldes, need fotod tehti pärast käepideme joondamist erinevate dispersioonide failidega ja liivapaberiga. Põhireeglid on siin samasugused nagu lihvimisel - suuremast hajutamisest väiksemateks.

Kui käepide on sulle täiesti sobilik, siis on aeg hoolitseda selle eest, et ta meeldiks sulle paljude aastate jooksul. Selleks peab see olema immutatud linaseemneõli. Seda kasutatakse kunstlike õlivärvide kasvatamiseks, mistõttu seda saab leida kauplustes, mis müüvad kaupu kunstnikele.

Puitu õliga immutamiseks on võimalik kahel viisil - hoida mõned päevad (3-7) käepidet õlis toatemperatuuril või keeda selles üks või kaks tundi. Nii näeb õli toiduvalmistamise protsessi.

Pöörake tähelepanu asjaolule, et tera haavatakse märja rätikuga kohas, kus see puutub kokku kuuma metalli praepannidega. Tõsiasi on see, et see on väga korralikult kuumutatud, nii palju, et tina põõsas saab sulatada ja voolata.

Õli tuleb perioodiliselt paremini keeda, seejärel lülitage plaat välja ja laske veidi jahtuda, nii et impregneerimine läheb kiiremini ja efektiivsemalt.

Kütmisega immutamine tähendab, et see võtab palju vähem aega. Kuid on puudus - soojendatud linaseemneõli lahustab epoksü.

Puhtasse linaseemneõli saate lisada erinevaid lisaaineid. Ma soovitan teil katsetada mesilasvaha ja tõrva (looduslik). Kui lisate loodusliku tärpentini tärpentini (1: 1), vähendab see polümeriseerimise aega poole võrra. Aga kõigepealt peaksite proovima puhast linaseemet, nii et midagi oleks võrrelda. Nii käepideme pärast impregneerimist.

Ohutusnõuded - lamamistoote õliga immutatud riidetükid visatakse tulekindlasse kohta, sest nad on altid isesüttimiseks.

Pärast immutamist tuleb käepide kuivatada. See võtab umbes kuu aega. Selle aja jooksul õli polümeriseerub, puu muutub tugevamaks ja on kaitstud niiskuse ja mädanemise eest.

Kui käepide on kuiv, saate selle veidi pehmendada. Selleks kasutasin Mehhiko retsepti. Poleerimispasta valmistatakse looduslikust tärpentinist, stearinist (mitte parafiinist!) Ja hambapulbrist. Kõik komponendid võetakse võrdsetes osades. Steariini asemel kasutasin looduslikku mesilasvaha. Minu arvates seda pasta ei tohiks pikka aega säilitada, on parem iga kord uus keha valmistada.

Hoidke lõiketera haardes, põhjustab pasta soojeneda käepide ja poleerida pikk ja kitsas riba koe. Ärge võtke kunstlikku lappi, vaid looduslikult.

Kuid see on alles pärast seda, kui mask kuivab. Ja kui sa saad teha küünlaid. Sheath on nuga lahutamatu osa. Nad kaitsevad tera ja võimaldavad noa paigutada laskemoona. Nende disain sõltub sellest, kui lihtne, kiire ja vaikselt võite nuga välja võtta ja võtta tagasi. Ja teine ​​menetlus on sama oluline kui esimene. See on hästi tunda, kui talvel metsas nuga eemaldada, peate lambanaha lukustama ja eemaldama kindad. Temperatuuril, mis jääb miinus neljakümnele, on rõõm alla keskmise.

Kuid skandinaavlased ei kujundanud mitte ainult head noa, vaid ka head aparaati selle all. Nende omadus on see, et nuga siseneb need kuni poole käepidemest (ja mõnikord isegi seeni) ja hõõrdumiseni. See võimaldab teil asetada ja eemaldada puute- ja labakindad.

Enne pudeli valmistamist lugege artikkel A.Maryanko koostatud artiklit "Ümbrik oma kätega".

Nüüd, kuidas ma teen seda ümbrisesse. Esimene omadus on see, et ma teen alati vooderdise ja ainult puidust. Materjaliks on plaat kas pudelitest või midagi muud. Nende ligikaudne laius on umbes 5 cm, paksus on umbes 5-10 mm. Materjal on tõenäoliselt mänd. Me valime ühtlase plaadi ilma pragude ja sõlmeteta. Me panime sellele nuga ja tõmmake teraga pliiatsiga. Nüüd skalpelli või terava kingseppiga lõigake kontuur umbes 2 mm sügavusele. Seejärel vali puidugraanid hoolikalt soone, milles tera asetatakse. Et kontrollida süvendi sügavus perioodiliselt kata teise kindla toorikud tahvel ja püüdke sisestada laba mahajäämuse vahel. Kui palju lahti libisev tera satub vooderdis, sõltub teie soovist.

Kui süvend on täielikult välja valitud, tõmmake perimeetri ümber pliiatsi umbes 2-3 mm kaugusel süvendi servast. See on vooderduse suurus. Me eemaldame kõik ebavajalikud esimesed metallist põrandaharid ja seejärel pritsmepadjas. Me paneme saadud tooriku teisele tasasele plaadile ja juhime perimeetri ümber pliiatsi. Me lahutasime. See peaks juhtuma.

Pöörake tähelepanu kahele detailile. Esimene - vooderdise alaosas on aukude äravool, kui küünlavees satub vesi. Teine on see, et ülaosas on mingi lehter, mis juhib tera ümbristes. Kui seda ei tehta, asetseb punkt laineri otsa.

Selleks, et põrandaliistud saaksid kokku hoida, tuleb need liimida kokku. Selle jaoks on epoksiid üsna sobiv. Liimiks oli kvalitatiivne, mähis isolatsioonlindiga vooder ja pani selle aku üheks päevaks. Seejärel tõmmake see pritsmele, andes talle ümara kujuga.

Pange tähele, foto 2 näitab lehtrit, mis sisaldab tera.

Enne nahkkattega käimist peate määrama, kuidas noa on kulunud. See määrab hingede arvu ja asukoha turvavöö all. Ma lähen läbi nuga kahel peamisel viisil - võtta vabalt riputatud vööaasast paremal põrganud oma vöö kõhu või tagasi pealepanek vöö aas. Selle jaoks piisab ühe silmuse jaoks, kuid see ei pea õmmelda otse kattele, vaid läbi metallist poolrõnga.

See on vajalik selleks, et oleks sama mugav jalatsit kandma kui esimest

viis. Teine oluline asi - silmus peaks olema fikseeritud kogu nuga-ümbrise kogu disaini raskuskeskme kohal asetseval juhul, vastasel juhul on vaba vedrustuse korral noa rulli üle käepideme.

Laadimiseks kvaliteetne nahk on üsna raske. Taaskasutab taaskasutatavaid materjale. Nende jalutuskärude jaoks võtsin naha vanadest kulunud saapadest.

Ma ei kirjelda üksikasjalikult lõikamise ja õmblemise protsessi, keskendun ainult mõnele detailile. Sihvimiseks kasutasin spetsiaalseid nõelu kolmekordse otsaga, aukud nahaga, mis olid eelnevalt läbimõõdetud. Õmblusega 2 mm läbimõõduga nahast juhtmest, mida ta ostis riidepoes. Asi on väga tugev, ei purune mõlema käega. Selle valmistamise tehnoloogia on mulle tundmatu. Shil kaks nõelu teineteise suunas (tundub, et seda nimetatakse kahekordseks õmbliseks). Kott on õmmeldud alt ülespoole. Pange tähele, et allpool on ava, et eemaldada niiskus.

Seal oli viimane akord. Kui nahk on pehme ja naha suu ei säilita kuju, tehke järgmist. Lõigatud ristkülikukujulise nahatüki, painutada tsüklis (sile siseküljele) ja liimi oma suus nii, et ühend oli ees. Kleepimiseks kasutaksin jalatsi epoksiidi, kuna see säilitab pärast kuivatamist paindlikkust. Määrige nahka liimiga väga põhjalikult, paksu kihiga.

Enne liimimist kontrollige, et suud ei oleks suu kaudu kitsad. Kui käepide on raskelt keeruline, siis lõigatakse vaheleht suurema pikkusega ja selliselt, et kui te rõngast rullida, saate lühendatud koonuse. Selleks peab vaheleht olema mitte ristkülikukujuline, vaid trapetsiaalne.

Pange see suu sisse ja sirutage seda indeks sõrmedega. Veenduge, et servad on tihendatud. Kui servad on kattunud, eemaldage vaheleht ja lohista see veidi külgsuunas. Korda, kuni servad on ühendatud lõpuni. Nüüd pane nuga oma ümbrisesse. Kui kõik on korras, saab vahelehe kleepida.

Liimimist oli kõrge kvaliteediga, twist ajalehe tihe ovaalne rakmed, sisestage see suu ja panna aku. Kaelarihm avaneb nagu kellavedru ja surub suu suunas. Kui see ei ole piisav, lisage kimpude keskosa paar pliiatsit.

Kui liim kuivab, lõigake skalpelliga kogu liig ja lõigake õmblusniidi serv ära. See ma sain.

Ja siin on, kuidas ümbris täielikult välja näeb

tagasi. Nüüd võrrelda seda, mis juhtus prototüübiga.

Allpool on ümbris - prototüüp, ülaosas - nuga, millele see artikkel oli pühendatud.

Nii et sa tegid oma esimese nuga. Olgu, kui esimest korda, mitte kõik, nagu soovis. Kõik saab olema kogemustega. Ja kui te ei ole pettunud ja ei jäta seda äri, võib-olla vene terad taas hästi. Ja venelased valivad mitte Ameerika, saksa või hiina labad, vaid oma, vene keel. Sest need on paremad, sest me suudame. Või ei saa? Ma tahan uskuda, et saame! Ainult see eeldab kompromissitu suhtumist kvaliteeti. Ja mitte ainult täitmiseks, vaid ka ehitamiseks. Kui te teete lahingunafti, ei ole raske seda õppida. Ja hea juhendaja juhendamisel on see väga soovitatav, isegi mõni kuu. Kui soovite jahtunividega tegeleda - proovige seda ära lõigata kogenud istuga. Nemad, oma käed. Tahad kujundada "ellujäämise nuga" - mida ma võin öelda... võtta Jungle King1 ja kõndida seda nädalas talve metsas, võib-olla see soov kaotab.

Hea näide selle kohta lähenemine lähenemine GK Prokopenkova (http://prokopenkoff.narod.ru/prosmotr.htm).

Kui soovite elada rohkem või vähem rahulikult, siis uurige õigusakte. Seda saab pikka aega röövida, kuid see muutub igal aastal liberaalsemaks. Nüüd on võimalik, täielikus kooskõlas GOST ECC (http://www.knifeclub.ru/lib/article/02/gost.htm), see on seaduslik teha isegi suur võitlus noad. Näiteks pole kaugelt otsida - sama puukko aluseks on paljud vanad (näiteks Nõukogude HP - Scout nuga) ja kaasaegne (näiteks Soome M-95) võidelda mudelid. Venemaa seadusliku noa loomise suurepärane näide on projekt 412 - kohmakas linnanäitus (http://chikovss.narod.ru).

Ja viimane taotlus - mäleta oma kolleege. Suhelda üksteisega. Ära ole salajane. Mida rohkem annate, seda rohkem saate. Kirjeldage tehnoloogiat, asetage see võrku. Kuid kui oleme juba otsustanud jagada midagi - siis ilma sõna. Kahju need, kes järgivad teie retsepte! Uskuge mind, rõõm, et teil on võimalik keegi teine ​​aidata, on palju suurem kui see, mida konkurent ei suuda.

Sellepärast ma istusin selle artikli kirjutamiseks. Ja kui see aitab vähemalt ühel inimesel, siis proovisin asjata.

See on esimene noogide tegemise tsükkel. On palju huvitavaid tehnoloogiaid, mida on võimalik kirjeldada. Kui kiiresti jätkub, sõltub sinust. Kirjuta tagasiside, küsige küsimusi.