Kõrgpinge transformaator

Ma pakun kõrgpinge trafo tehnoloogiat. Tuum on pool arvuti toiteallika toitetraktori kesksest südamikust.

Selle mõõtmed on Ø11mm pikad 21mm. S-kujulise südamiku keskosa südamikud hõõrub tihvtidega, ebakorrapärasused töödeldakse pritsimisel. Samal pritsimisel on traadi külge pikisuunaline soon.

Tuum on pakendatud 5 kihiga kleeplinti laiusega 3 cm, kanali sisse on paigaldatud traat Ø0,8 mm ja paigutatakse veel 5 kihti šotilit. Traat on kinnitatud kogu südamiku pikkusele (24 pööret).

Viimane mähis on kinnitatud niidiga nii, et see ei lõpe lahti.

Kerimisringil laseme 4-5 kihte lindile

Me paneme terve asi 30-millimeetrilise pikkusega 10-cm süstla sisse.

Süstal olev nippel on ära lõigatud, süstlal on vaja ainult 30 mm pikkust toru.
Süstla kaudu kopeerime lindi paari keerdu, nii et teisene traat ei libise üle pinna.

Pöörlemisjääkide samamoodi raputame sekundaarset mähist.

85 pöörde kihis on see haavatud laiusega 17 mm. Isolatsioon on poolteist värvilisest lindist rullidest. Ja paberist failist lõigatud riba. (Faili lõigatakse 30 mm laiusteks ribadeks, seejärel lõigatakse need ribad pooleks, mille tulemuseks on 30 mm laiused ja 150 mm pikad tükid).

Traktori mähise lõppedes raputame 5 kihti Scotch lindist, me jootavad painduva plii ja üle selle veel 5 kihti Scotch lindist.

Võtame pakendist läbipaistva plasti, lõigake riba 30 mm lai ja piisavalt pikk, et trafo kokku panna ja pool pöördega. Me raputame seda ühe ja poole pöördega, kinnitame kleeplindiga. Trafo otstes raputage skotti, et saada külg, 5 mm kõrgune. Täitke (saadud vannis) epoksüvaik ja lase see kõveneda. Täitke teine ​​ots. Protsessi lõpeb ilu failiga.

Valmis trafo mõõdud: Ø25 mm pikk 37 mm.

Kõrgpinge transformaator

Toodame kvalitatiivset trafot

Tähelepanu palun! Märgiste lisamise järjekord on tähtis! Alustage kõige tähtsama lisamisega. Võimalusel kasutage olemasolevaid silte

Autor: Evgenij
Postitatud 08.29.2014.
Loodud CotoRed'i abiga.

Kallis kass! Tahaksin õnnitleda teid 9. sünnipäeval.

Ma soovin teile kõigile - kõik parimad, aga ka palju tõelisi Wiskaski ja tippklassi vorsti.

Hoolimata sellest, et raadioelektroonika valdkonnas on tohutult palju arenguid, jääb siiski raadioamatööridele alati aktuaalne teema. Üks neist on toit nende kujundusele. Selles artiklis räägime improviseeritud materjalidest kodumaiste kõrgtehnoloogiliste trafode tootmiseks kodus.

21. sajandil on tehnoloogia intensiivne areng. Välja on töötatud uued raadioelemendid, eriotstarbelised seadmed, majapidamis- ja mõõtevahendid. Arvutid teevad tohutu hüppe. Aga nagu te teate energia, mida nad toituvad, see satub meie kodudes kujul kõrge AC vooluvõrgu 230 V [1], mis oma algsel kujul ei sobi võimu kõige elektroonikaseadmeid. Majapidamisvõrgu kasutamiseks peate seda pinget enamikul juhtudel teisendama madalama pingega. Te saate seda teha mitmel viisil, kuid klassikaline viis, mis on juba peaaegu 140 aastat tuntud, on trafode kasutamine.

Trafo leiutis on revolutsiooniline sündmus. Kuid talle aitasid mitmed teised avastused. Kuna trafo töötab elektrivoolu vastastikuse muundamise ja magnetvälja vahel ning vastupidi, on kõik sellel alal toimunud avastusi iseloomustatud kui trafi leiutise sammud.

Esimesed tõendid magnetvälja tekke kohta elektrivoolu voolu ajal olid Taani professor Hans Christian Oerstedi kogemused. 1820. aastal tõestas ta õpilastele praeguse soojusaktiivsuse. Kuid magnetilise nõela oli lähedal. Kui vooluahel on suletud, muutub nool vedru jaoks risti, mille kaudu voolab vool. Kui praegune suund muudeti, muutus nool 180 kraadi.

Joonis 1. Oersti kogemus, a - avatud vooluahel, b - suletud vooluahel [2].

Tuleb märkida, et sel ajal olid ainsad vooluallikad erinevad praeguste keemiliste allikate (leibkonna patareides). Seetõttu oli elektrienergia hankimise ülesanne väga oluline. Oerstidi kogemus näitas, et dirigent asetab dirigendi. Kuid on loogiline eeldada, et tagasiprotsess on võimalik. See oli see, kes veetnud suurema osa oma elust õppides inglise teadlane Michael Faraday.

Faraday otsis viisi, kuidas muuta MP energiat elektrivooluks. Ta pani solenoidist (mähis) püsimagneti. Praegune voog ei salvestatud. 1831. aastal leiti, et kui te liigutate püsimagnet läbi solenoidi (mähis), siis on vool. Faraday tutvustas magnetvoo kontseptsiooni ja jõudis järeldusele, et magnetilise voolu muutus, mis viib voolu tekkimiseni mähis.

Joonis 2. Faraday'i eksperiment magnetvälja muundamisel elektrivooluks [3].

Tuleb märkida, et Faraday kasutas MP-i allikana mitte ainult püsimagnete, vaid ka voolavat voolu. Ie. Faraday tegi transformaatori prototüübi, kuid see ei olnud mõeldud pinge teisendamiseks.

Esimest prototüüpi transformerit tegi Henry Daniel Rumkorff 1851. aastal. See oli 2 mähist - madalpinge ja kõrgepinge, rauast vardale haavatud. Toimimispõhimõte on lihtne: kaitselüliti abil lülitatakse vool sisse primaarmähise kaudu. Magnetvoo muutmisega juhindub EMF kõrgepinge mähises.

Transformeri ametlik sünniaeg on 30. november 1876. Sellel päeval sai esimese traktore leiutaja patent Pavel Nikolayevich Yablochkov kätte. Pärast 10 aastat ilmusid esimesed tööstusdisainilahendused Inglismaal ja maailma elektrifitseerimise tõttu tõhustati trafosid ja hakati neid massiliselt tootma.

Praegu kasutatakse trafosid peaaegu kogu CEA-s, kus on statsionaarne võimsus. On palju liigitusi, kuid peamine kriteerium on meie puhul kvalifitseerimine vastavalt töö sagedusele. Asi on see, et nagu juba eespool mainitud, saab trafo tööd teha ainult siis, kui magnetvoog muutub. See saavutatakse vahelduvvooluga. Kuid muutuse kiirus praeguse suuna suunas võib olla üsna erinev. Seal on 2 peamist tüüpi trafod:

1) Madala sagedusega (sagedus on tavaliselt 50, 60 ja 400 Hz)

2) Kõrgsagedus (sagedus on tavaliselt 10 000 kuni 100 000 Hz)

Nende erinevus kasutatud tuum materjalis. Kõrge sagedusega kasutatakse mitmesuguseid ferriite või permalloose, madala sagedusega - rauast või trafo terasest.

Tänapäeva maailmas on tendents asendada madala sagedusega trafod kõrgharulistele. Kuid endise osa osakaal on endiselt üsna suur. Madala sagedusega trafode peamised eelised on tootmise usaldusväärsus ja lihtsus. Nad ei kasuta raadiokomponente, ei pea PCB tootma ega kohandama. Siin, kui on kasulik mähiste eraldamiseks, töötab kõik kohe ja usaldusväärsus võimaldab toodet mõneks päevaks töötada. See artikkel keskendub madalsagedusliku jõuülekandeseadme valmistamisele ning selle eesmärk on näidata, et kodus on võimalik valmistada vähese võimsusega tehaseseadmete kvaliteeti ja veelgi paremini.

Kogu lugu sai alguse asjaolust, et kui olen kohaliku arvutivõrgu administraator ja pidevalt võitleb lülitite riputamisega, siis leidsin, et nende väline toiteplokk on mõnikord liiga kuum. Kui oli isegi "põletatud primaarse mähisega trans" blokeering. Jaotises, sest selgus, et süüdi on trafo primaarmähisega paigaldatud termoregulaator.

Joonis 4. Katkestatud remonditud toiteallikas.

Selle asemel paigaldati hüppaja. Pärast seda pani ta minu maja ilma poolteist aastat. Selle ploki meeles pidades ja lugesin palju infot, jõudsin ma järeldusele, et suurenenud kütte- ja transrasüüafunktsioonide põhjuseks oli primaarmähisega alahinnatud pöörete arv. Tegelikult on sellest ajast alates olnud uudishimulik, kui palju trafot soojeneb ja milline on selle efektiivsus, kui seda toodetakse iseseisvalt, kasutades soovitatud parameetreid.

Selleks, et mitte liigselt koormata artiklit arvutustega ja valemitega, loonud faili, milles on käsiraamat, mis on võetud [5]. Seda tehakse, et tagada saidi ligipääsmatuse korral metoodika alati käepärast. Lisaks sisaldab fail minu tulevase trafo arvutusi.

Kuna trafo oli valmistatud olemasoleva südamikuga, tuleb selle üldmõõtmeid mõõta ja määrata maksimaalne võimsus, mida saab sellest eemaldada. Selleks eemaldage trafo seadmest, mõõtke koti paksust ja tõmmake üks plaat välja. Tuleb märkida, et trafo teras on tundlik šokini, seetõttu pole soovitatav metallide välja võtmiseks kasutada selliseid metallesemeid nagu kruvikeeraja. Sel eesmärgil kasutasin klaaskiudu.

Joonis 5. Trafo (A) üldvaade ja selle demonteerimine (B).

Pärast plaadi eemaldamist mõõdetakse ülejäänud parameetrid.

Tabel 1. Südamiku üldmõõtmed.

Kui parameetrid on teada, on võimalik kindlaks määrata keskse südamiku ja tuumaklaasi ristlõiked:

Nüüd vaatame näiteks uut trafo arvutamist failis. Esmalt tehke kindlaks, kas see tuum sobib mõõtmetega. Selleks arvutame koguvõimsust, kes soovivad saada lõigetes 1-3 lõikes 4 leiame üldise soovitud maht tuum, kasutades teada soovitatavad väärtused tabelis 2. Just eespool näide näitab valem selgitab kõik väärtused. Nüüd, kui meie tuum kogujõud on rohkem kui vajalik, sobib see sobivaks.

Siis sooritame välja pöörete arvu, traadi diameetrite ja akna täitekorda. Kui see on väiksem kui 0,3, peaksid kõik mähised sobima. Kui traadi hinnanguline läbimõõt ei ole saadaval, saate paksemaks võtta või võtta õhuke, kuid paar tükki. Arvutatud andmed:

Tabel 2. Andmete kogumine

Primaarmähise keerdude arv

Sekundaarse mähise pöörete arv

Vase esmane läbimõõt

Sekundaarse mähise läbimõõt vask

Nüüd jätkake trafo tegelikku valmistamist. Kõigepealt peate raami tegema. Materjalina kasutatakse erinevaid materjale, kuid kõige parem on kasutada klaasriiet. Sellisel juhul saate kokkupandud raami, mis, kui seda on projekteeritud ja valmistatud täpselt, pole vaja liimida. Raamparameetrite arvutamiseks kasutame Power Trans programmi. Programm võimaldab teil arvutada trafo ja ka antud südamiku raami. Kalkude arvutamist programmi ise ei oleks parem kasutada, sest see annab ülehinnatud pöörete arvu. Ärge unustage ka, et tuumade mõõtmed on millimeetrites ja nimetused ei sobi.

Joonis 6. Programmi PowerTrans ekraanipilt.

Klõpsake "Coil raami" ja saada rümba märgistamine.

Siinjuures peaksime tegema järgmised tähelepanekud:

1) Trükkimisel ei tööta vorming 1 kuni 1, st Materjali paigutus tuleks teha käsitsi.

2) Erilist tähelepanu tuleb pöörata luku detailidele, eelkõige alumise rida raami kolmandale osale. Keskel ja ülal on horisontaalsed väljaulatuvad osad, millest programm sai samaks. See on viga! Ülemised väljaulatuvad servad peavad olema 1 kuni 2 mm pikemad, vastasel juhul tuleb raami liimida, mida ma tegin... Sama kehtib ka alumise rea esimese osa kohta.

3) Enne osade valmistamist on kasulik joonistada need paberile ja teha raami paberi makett.

Pärast märgistuse õigsuse kontrollimist viiakse see klaaskiust ja lõigatakse välja. Kuna mul pole tööriistu nagu puurid, tegin järgmist. Ma võtsin tükk märgistatud tekstioliidi ja lihtsalt kriimustasin seda korduvalt kummalgi nurgaga mõlemal küljel ja lõikasin kriimustusjoonest välja. Seejärel saadud tükid rafineeritakse. Ristküliku perimeetri keskel paiknevate põskede korral puuritakse väikese puuriga auke, mille lõiketera on hammustatud. Sellisel juhul on vaja puurida nii, et märgistusjoon on oma servaga, mitte keskel, vastasel juhul on mõõtmed erinevad. Ülejäänud eeskirjade eiramised on faili õmmeldud. Põhiosad on valmistatud lihvimisega ristkülikukujulisteks tühikuteks joonistamiseks.

Pärast kõigi detailide valmistamist ühendatakse need raami.

Joonis 8. Raami osade kokkupaneku skeem [6].

Kui sa unustasid lossi väljaulatuvatest osadest välja jätta, siis on kõik korras. Sellisel juhul saate raami, keskosa, joonduse ja liimi kokku panna näiteks supergluega. Siin on vaja raami väliselt liimida, vastasel juhul liigne liim ulatub allapoole ja häirib mähist.

Eraldi tuleks öelda mähiste kohta tehtud järelduste kohta. Selleks otsad põsed tuleb teha augud ja liimi tagasi tükid traat, näiteks liimi EAF (ma algselt tahtsin lihtsalt sõita traadi auku, kuid idee ei olnud väga hea - väljundis trafo lõhkemise teste, peaaegu raiumist pooli lobus). Sellisel juhul on leiud väga kindlad. Pingutite all tuleks paigaldada paberist lindi isolatsioonimaterjal. Lisaks on vaja teha rida auke, et väljund keerdude väljaspool viisil näidatud joonisel 8. Pärast rümba koost, peate kontrollima, kas see sobib. Selleks võtke kiilplaat ja asetage see raamile. Kui plaat liigub mööda seda vabalt, siis on kõik korras, kuid seal pole suuri teenindusvõimalusi.

Järgmine samm on isoleerimispadja valmistamine. Need on vajalikud, et isoleerida kihid üksteisest, samuti eraldada mähised üksteisest. Fakt on see, et emailiga traadil on suhteliselt madal lõhkemispinge, mistõttu isolatsiooni puudumise tõttu võib trafo olla kasutuskõlbmatuks.

Materjalina võite kasutada lakki, erinevat paberit, fluoroplasti, müllari. Meie puhul kasutame paberit suurepärase isoleeritava ja juurdepääsetava materjalina. Kuid on palju paberitüüpe, lõpetame küpsetamiseks paberi kasutamise.

Selle eelised on odavus ja väike paksus. Seda müüakse rullides. Isolatsioonipadja valmistamiseks peaksite paberit ribadeks lõigata, nende laius määratakse raami laiuse ja servade väikese varje abil. On vajalik, et äärmuslikud pöörded ei satuks eelmiste kihtide alla. Minu puhul oli raami laiuseks 18 mm ja ma lõigatud riba laiusega 19 mm, st 0,5 mm varu mõlemal küljel. Lõikamiseks kasutasin joonlauda ja kirjautnat. Sel juhul on need võrdsed. Tuleb märkida, et ribade märgistamine pliiatsiga on vastuvõetamatu, kuna seal sisalduv graafik viib voolu. Ribade pikkus ei ole oluline, peamine on see, et see on piisav, et üks käik isoleerituna. Samal ajal tuleks meeles pidada, et kui mähiste paksus suureneb, suureneb isolatsioonipadja pikkus, see tähendab, et see tuleb algselt võtta suure varjundiga.

Joonis 10. Paberi ribade tegemine.

Kui raam on valmis, paigaldatud ja kontrollitud, paber on valmis, saate käivitada mähise. Saate tuule käes käsitsi ja masinasse tuua. Sellisel juhul on käepigistus 2732 pöördega õhuke traat ebamugav, nii et keeruline masin pöörete arvutiga on kokku pandud.

Struktuurselt masin koosneb kolmest nagid ja aluse, stepper mootor, toide ja kontrolli sammumootoriga ja magnetvälja anduri pööret telje paigaldamiseks raami ja klambrid.

Joonis 11. Rullide mähkimise masin. Ülevaade

Aluse valmistamiseks lõigake esmalt 4 plaati ja kruvisid keerake. Seejärel puurige auke mootorile ja teljele.

Joonis 12. Masina raami üksikasjad.

Magnetandurina on pilliroend ühendatud püsimagnetiga, mis on puidust ringile liimitud ja paigaldatud mootoriteljele. Pöördlüliti suletakse trükkplaadile, mis on kinnitatud ühele rackile alumiiniumist kronsteiniga.

Joonis 13. Magnetanduri disain.

Vastuvõtjana kasutatakse odavat kalkulaatorit, see avatakse ja sulatatakse pingutuslüliti nööpiga "=". Selles masinas asetatakse patareide asemel kalkulaator pingejaguri kaudu toiteplokist.

Stepper-mootori toide ja juhtimine toimub vastavalt järgmisele skeemile [7].

Joonis 15. Elektrilise baasjaama ja draiveri skemaatiline samm-mootor.

Struktuurselt paigutatakse see puidust kasti. Väljastpoolt lülitatakse reverserid, kiiruse regulaator ja samm-lüliti lahti.

Joonis 16. Juhtpaneel ja valmiskomplekt.

Telg on 5 mm läbimõõduga tavaline rauast juuksenõel. Selle ühendamiseks mootori teljega kasutatakse kummist voolikut, mis hoiab mootori võlli ja keermestatud võlli tihedalt kinni.

Klambrid on vineeri ruudud, mille mõõtmed on valitud selliselt, et raami tsentreeritud teljega. Kvoodid on pressitud pähklitega.

Tuleb märkida, et selles katses lülitati stepper mootor välja, kuna mähis oli halb. Raam käivitati käsitsi.

Nüüd võite hakata mähistama. Selleks on raam varustatud teljega ja tsentreeritud. Vastupidi pannakse rõngas mõne telje traati külge. Minu puhul on tegemist statiiviga, mis paikneb horisontaalselt. Seejärel asetage esimene paberi kiht ja eelistatavalt paksem. Seda tehakse selleks, et sujuvalt raami ebaühtlust ja takistada traadi läbimist emaiilist õige nurga all. Kui on ette, emailitud traat väljundi kaudu düüsi on kulunud toru, nt MGTF kest, piki nööpnõela alumine serv põskedel. Põiktraadi teisel küljel pitseeritakse paberist lint nii, et vahepealne sulgemine ei toimu.

Seejärel hakka raami pöörlema, veendumaks, et mähis läbib mähise käigu. Sel juhul pannakse paberi isolatsioon läbi kahe kihi. See on parim variant, sest suurema hulga kihtide korral oli mähise keerdumist keeruline keerata. Kaks kihti olid mähised kergesti läbitud. Motaem 2732 mähis pöördub pöörde poole (24 kihti), vältides eelmiste kihtide mähiste katkemist...

17 tunni pärast on primaarmähis valmis, väljund on lõppenud, paneme toru sisse, joota see ja helistage multimetri abil. Kui kalju pole ja mõni vastupanu on, siis jätkame. Pange vahekihist isolatsioonile 2-3 kihti paberit ja keerake sekundaarmähkimine tagasi. Teisene külg ei saa vahekihi isolatsiooni paigaldada, sest ainult 2,5 kihti on saadud ja traat on piisavalt paks.

Joonis 20. Sekundaarse mähise sulamine.

Winding pöördeid 75, joodetud terminalid, kontrollige tester, me aru void paberi vastavusse viimiseks traat ja panna 2-3 kihti paberit isolatsiooni traadist tuum, lõpuks riba on soovitav jätta osa tuum. Nii lõpeb see lõpp. See saab ilusti ja see ei lahku. Kõik, nüüd on rull valmis.

Mõnel kommenteerimisel tuleb teha järgmist:

1) Kui traat on ära lõigatud, ära karda. Sel juhul on see mõlemast otsast kooritud, keerutatud ja joodetud. Spike on pakitud paberile ja jätkab tuuletamist. Paksu traadi puhul ärge keerake, vaid lihtsalt jootet.

2) Impregnatsioon. Minu puhul läbisin maha iga kihi kui ka likvideerimisel. Seda tehakse selleks, et suurendada elektriline tugevus lõpetamise ja kinnitamise rullid sest rullid kui vool võib vibreerima, mis viib hõõrdumist ja emaili langetamine trafo elu. Üldiselt, kui sa ikka lõpetamise kordamööda nagu ma olen, ei tähenda see tingimata seda teha, kuna lõpetamise muutub tihe ja rullid ei vibreeri. Juhul lõpetamise vnaval, ja see võtab palju ruumi ja vähendab kvaliteedi lõpetamise tõttu Kinks emailiga traat, immutamiseks on vajalik. Suure võimsusega trafode puhul on see protseduur kohustuslik, kuna jõud, mis töötavad, kui vool voolab läbi mähiste, on piisavalt suur.

Samuti tuleb märkida, et parasiitsete mahutite suurenemisega kaasnev puudus on seotud lakis asuva dielektrilise konstandi suure väärtusega, võrreldes õhuga. Seepärast on nende tankide tundlikele transformaatorite puhul immutamine ebasoovitav (heli jms).

Samuti tuleb pöörata tähelepanu asjaolule, et pärast mähistamist pole immutamist mõttekas - mähises olev lakk ei lange. Kui lakiga immutatud pärast spiraali valmistamist, peaksite ootama, kuni lakk kuivab või muutub polümeriseerituks. Nüüd paar sõna lakki ise. Parim on kasutada elektrilist isolatsioonikihti, näiteks ML-92. Nitraat, superglue jms tuleks vältida, kuna need võivad kahjustada isolatsiooni terviklikkust. Samuti pole parem kasutada epoksiidliime, sest kuumutamisel laienevad erinevad variandid vase ja epoksü. Selle tagajärjeks võib olla isolatsiooni rikkumine. Minu puhul leidisin spetsiaalse immutatud akrüüli lakiga. Seda müüakse raadiojaamades väikestes plastpudelites.

Nii, hurra! Kõige keerulisem asi on tehtud! Tabelil on valmis kile, mis näeb ilusa ja väga tugevat välja. Nüüd on trafo südamiku - doonori - lahti monteerida, sest ainult üks plaat oli kiilunud. Lahtimistööde tegemiseks hoiame plaatide abil hoolikalt nuga ja tõmmake ettevaatlikult välja üks plaat. Tavaliselt kulub analüüsimiseks umbes 30 minutit. Tuum pannakse lauale samas järjekorras, nii et uue trafo kokkupanekul tuleb seda ka koguda. Selle eesmärk on koondada tuum kõige tihedamalt.

Joonis 23. Trafo lahtimonteerimine.

Pärast demonteerimist kogume uue trafo sama järjestusega. Viimased plaadid asetsevad väga tihedalt, nii et peate puudutama seda väikese haamriga, eelistatavalt puidust, et mitte häirida trafo terasest.

Ja nüüd, pärast nädala proovimist, saame tugev, raske ja ilusa toote, mis ei karda midagi ja ilmselgete vigade puudumisel suudab töötada väga pikka aega.

Joonis 25. Valmistraktori välimus.

Siis tuleb seda testida. Selleks on trafo ühendatud võrguga külmkappi kasutades järjestikku lülitatud hõõglampi. Samal ajal peaks see põlema ja minema. Kui sekundaarmähis on suletud, süttib latern peaaegu täielikult. Kui jah, siis eemaldame pirni ja oodake umbes 30 minutit. Sellisel juhul peaks toote temperatuur olema ruumi või veidi kõrgem. Seejärel tehakse katsed nominaalkoormusega mitu tundi. Kui trafot kuumutatakse temperatuurini 50-60 ° C, siis võib seda pidada täiesti töökorras ja seda kasutatakse ettenähtud otstarbel. Tõenäosus, et ta ei suuda, on väga madal.

Joonis 26. Transformeri test.

Artikli lõpus viidi mulle andmed doonorilt ja transformaatoritest, mis valmistati, võttes arvesse soovitatud parameetreid, nii et oleks võimalik võrrelda seda, milline neist on parem. Täielik võrdlus ei toimi, kuna Hiinast pärit kolleegid suutsid doonori trafos võimsust 1,5 korda suuremad kui valmistatud trahvis. Kuid siiski on see üldise arengu jaoks kasulik.

Joonis 27. Trafode testimine.

Andmed saadakse pärast 1,5-tunnilist töötamist nominaalsetes režiimides ja need on kokku võetud tabelis.

Tabel 2. Trafode parameetrid.

Kõrgepingeallikas 5 minutit

Sellest artiklist saate teada, kuidas kõrgpinge saada kõrge sagedusega ise. Kogu struktuuri maksumus ei ületa 500 rubla minimaalse tööjõuga.

Valmistamiseks on vaja ainult 2 asja: - energia säästmise lamp (Peaasi, et töötas ballasti circuit) ja flyback trafo TV, LCD monitor ja muud CRT tehnoloogia.

Energiasäästlikud lambid (õige nimi: kompaktluminofoorlambi) on juba kindlalt juurdunud meie igapäevaelus, nii leida lambi katkine pirn, kuid töökoormuse ballast, ma arvan, et see on võimalik.
Elektrooniline ballast KLL genereerib kõrgsageduslikke pinge impulsse (tavaliselt 20-120 kHz), mis toidavad väikest kiirendustrafot ja nii edasi. lamp süttib. Kaasaegsed liiteseadised on väga kompaktsed ja sobivad lihtsalt E27 kasseti pesasse.

Lambipirnide pinge on kuni 1000 volti. Kui liini trafo ühendamiseks lambipirni asemel on võimalik saavutada tohutut mõju.

Pisut kompaktluminofoorlampide kohta

Diagrammil olevad plokid:
1 - alaldi. Selles muudetakse vahelduvpinge konstantseks pingeks.
2 - transistorid, mis on lisatud tõukejõu (pull-push) skeemi.
3 - toroidlaine trafo
4 - kõrgepinge tekitamiseks kondensaatori ja drosseli rezonantsahel
5 - fluorestsentslamp, mida me aseme liiniga

KLL on toodetud mitmesugustes mahutavustes, suurustes, vormiehitustes. Mida rohkem lampi voolu, seda kõrgem on pinge, mis tuleb lambipirnile kinnitada. Selles artiklis kasutasin 65 W CFL-i.

Enamik kompaktluminofoorlampidel on sama skemaatiline disain. Ja kõigil on luminofoorlambi ühendamiseks 4 väljundit. Liitväljundite ühendamine on vajalik traatvõrgu primaarmähiseks.

Pisut liini transformaatoritest

Laastud on ka erineva suurusega ja kujuga.

Liini ühendamisel on põhiprobleemiks see, et me leiame 3-st, mis on vajalik meie jaoks 10-20-st, mida tavaliselt neile kuvatakse. Üks järeldus on tavaline ja paar muud järeldust on primaarpähis, mis liitub CFL-ga liiteseadisega.
Kui leiate joone dokumentatsiooni või seadme skeemi, kus see varem oli, siis aitab teie ülesanne oluliselt hõlbustada.

Tähelepanu palun! Silm võib sisaldada jääkpinget, nii et enne selle kasutamist veenduge, et see tühjendaks.

Lõplik ehitus

Ülaloleval pildil näete seadet, mis töötab.

Ja pidage meeles, et see on pidev pinge. Paks punane pin on pluss. Kui vajate vahelduvat pinget, peate eemaldama dioodist rida või leidma vana ilma dioodita.

Võimalikud probleemid

Kui ma ühendasin oma esimese vooluringi kõrgepingega, hakkas see kohe töötama. Siis kasutasin liiteseadet 26 W-st lambist.
Ma kohe tahtsin rohkem.

Võtsin kompaktluminofoorlampist võimsama ballasti ja kordasin täpselt esimest ringi. Kuid skeem ei töötanud. Ma arvasin, et ballast põles välja. Tagasi ühendasite lampi lambipirn ja lülitasite selle sisse. Lamp põles. Nii et see ei olnud ballast - ta oli töötaja.

Pärast natuke peegeldust jõudsin järeldusele, et ballasti elektroonika peaks määrama lampi hõõgniidi. Ja ma kasutasin ainult 2 välist väljundit lambi pirnile ja sisemine jäi "õhus". Nii et panen takistori ballasti välise ja sisemise väljundi vahel. Sisse lülitatud - ahel töödeldi, kuid takistus põles kiiresti välja.

Otsustasin kasutada takisti asemel kondensaatorit. Fakt on see, et kondensaator läbib ainult vahelduvvoolu ja takisti on nii muutuv kui ka konstantne. Samuti ei soojenenud kondensaator, sest andis väikese takistuse vahelduvvoolu teele.

Kondensaator töötas suurepäraselt! Kaar oli väga suur ja paks!

Nii et kui teil pole skeemi, siis kõige tõenäolisemalt 2 põhjust:
1. Midagi ei ole nii ühendatud kas liiteseadise küljel ega liini trafo küljel.
2. Liiteseadmete elektroonika on hõõgniidiga töödeldud. see pole nii, siis asendab see kondensaator.

Kasutage kondensaatorit õigeks pingeks! Mul oli 400 volti, mis võeti teise energiasäästulampi liitmest.

Olge kõrgepinge eksperimenteerimisel ettevaatlik! Kõrge pinge on eluohtlik!

65 vatti võimsusega lamp annab voolu umbes 65 mA (65 Watt / 1000 V). Ja praegune tugevus on üle 50 mA, see on surmav elu ja põhjustab südamepuudulikkuse!

Trafo pealmise iseärasused

Trafo vallutamine oma kätega ei ole keeruline protsess, see on pikk protsess, mis nõuab pidevat tähelepanu kontsentreerumist.

Need, kes sellist tööd alustasid esmakordselt, on raske mõista, mida materjali kasutada ja kuidas lõppseade testida. Allpool esitatud sammhaaval juhised annavad algajatele vastused kõikidele küsimustele.

Vajalike tööriistade valimine

Enne otse mähistamist tuleb tööle asuda kõik tööriistad ja tööriistad:

• Kahe riiuliga, mis on kinnitatud puidust plaadiga ja nende vahele jääv metallist vard, mis on kujundatud käepidemeks, tehakse mingi varras. Varda tuleks valida mitte paksem kui 1 cm ja asetada postide vahel nii, et selle telg keerleb tulevase seadme raami läbi ja läbi.

Sellisteks eesmärkideks kasutatakse kõige sagedamini puidust valmistatud kinga, mille jaoks on telje jaoks ette nähtud auk ja raam "mõõtmetele" kohandatud. Kui teil on külvik, see on palju lihtsam.

Puurit tuleb tugevdada nii, et see oleks lauaga paralleelne, ja selle käepide saab vabalt pöörata. Puuriku pesas asetage varda, pannes selleks eelnevalt selle külge kinnitatud trafoskaadrile kinga.

Parem on eelistada keermestatud vardat, sel juhul saab jalanõu kinnitada mõlema külje mutrite kinnihoidmisega. Juhul, kui klammerdamist saab teha pähklite, tekstiilitide või puitlaastudega, ei ole vajadust padja järele.

Tüübid ja meetodid, transformaatorite mähiste keerised on toodud fotol:

Keermestatud kihtide isolatsioon

Isolatsioonipaberi ribad peaksid olema laiemad kui mähised 2-4 mm.

Käesolevas väljaandes vastame küsimustele: milline on LED-lindi 12V toiteallika kasutamine.

Pinge meie elektrivõrkudes jätab palju soovida. Kuidas valida maja 220v stabilisaator, selle materjalist leiate.

Toimingute algoritm

1. Keerake mähises olevasse seadmesse spiraal ja mähiseadmes olev trafo raam. Pööramised teevad pehme, mõõduka, ilma häireta.
2. Rulli traat on langetatud raamile.
3. Hoidke tabeli ja traadi vahele vähemalt 20 cm, et saaksite oma käe lauale asetada ja traati kinnitada. Ka lauale peaksid olema kõik seotud materjalid: liivapaber, käärid, isolatsioonipaber, kaasa arvatud jootmisvahend, pliiats või pliiats.
4. Ühe käega pöörake kerimisseadet õrnalt ja teine ​​- kinnitage juhtmed. On vajalik, et traat jääks lamedaks, keerata pöörde suunas.
5. Transformaatori skelett on isoleeritud ja traadi väljundi ots läbib raami auku ja lühikese aja jooksul fikseeritakse mähiseadme teljele.
6. Keermestamine peaks algama ilma kiirustusteta: on vaja "täita oma käsi", nii et võite pöörde ümber pöörata.
7. Tuleb tagada, et traadi nurk ja pinge oleksid püsivad. Iga järgmise kihi pühkimine "kuni peatuseni" ei tohiks olla, sest juhtmed võivad libiseda ja kukkuda raamile "põsed".
8. Loendamisseade (kui see on olemas) seatud nulli või loendatakse korrektsioonid suuliselt.
9. Isolatsioonimaterjali tuleks liimida või pressida pehme kummist rõnga abil.
10. Iga järgmine 1-2-kordne muutus on eelmisega võrreldes õhem.

Kui transformaatori mähised on oma kätega, vaata videot:

Traadiühendus

Kui paindumise ajal tekib paus, siis:

• õhukesed (vähem kui 0,1 mm läbimõõduga) juhtmed keerduvad ja keedetakse;
• Keskmise paksusega juhtmed (vähem kui 0,3 mm) peaksid olema isolatsioonimaterjalist 1-1,5 cm kaugusel, keerdunud ja joodetud;
• paksude juhtmete otsad (paksemad kui 0,3 mm) tuleb pisut puhastada ja joodetud keerutamata;
• keevituskoht (keevitus) on isoleeritud.

Olulised punktid

Kui mähistamiseks kasutatakse õhuke traat, siis peab pöörete arv olema mitu tuhat. Altpoolt peab mähis olema kaitstud isolatsioonipaberi või dermatoomiga.

Testimine

Kui mähkimine on lõppenud, on vaja transformaatorit katsetada, selleks on vaja ühendada selle primaarmähis võrku.

Lühemate seadmete kontrollimiseks ühendage primaarmähised ja lamp seeriaviisiga toiteallikaga.

Isolatsiooni usaldusväärsuse aste kontrollitakse, vahelduvalt puudutades elektrivõrgu iga väljalaskeotsa traadi otsa.

Kui te rangelt järgima juhiseid ja ei hooli tahes esemed, trafo ei käsi ei kujuta raskusi ja suudab toime tulla isegi algaja.

Lihttransformaatori käivitamine oma kätega

Isemoodustatud trafo valmistamine on väärtuslik äri, et mitte raha kulutada trafode ostmisele.

Materjalide valik

Traat on vene keel, tugevam isolatsioon. Vanadest rullidest kasutatakse traati, kui isoleerimist ei kahjustata. Isolatsiooni jaoks sobib paber, FUM kile. Keermete vaheliseks isoleerimiseks on parem kasutada lakkikihte, mitut isolatsioonikihti. Pinnapealsele isolatsioonile sobib kaabli paber, lakk riie. Ja ka võite tuuletransformaatori abil kasutada PVC isoleerlinti.

Protsessi pikendamiseks on vaja impregnatsiooni, kuid see suurendab spiraali rämpsposti. Selleks paigaldage lakk. Lihtsa transformaatori jaoks võite kasutada õlikarva. Iga kiht on kaetud. Vahetult ei tohi kõik kihid immutada. Lakk ei peaks enne mähise lõppu kiiresti kuivama.

Raam on valmistatud klaaskiust või sarnasest materjalist.

Iseseisev transformaatori parameetrite arvutused

Lihtsa trafo puhul on primaarmähis 220 voldil 440 pööret. Selgub, iga kahe pöörde puhul 1 volti. Valem pöörete arvutamiseks pinge abil:

N = 40-60 / S, kus S on südamiku ristlõikepindala ruutmeetri kohta.

Konstant 40-60 sõltub südamiku metalli kvaliteedist.

Teeme arvutused mähiste paigaldamiseks magnetvooluringile. Meie puhul on trafo aknal 53 mm kõrgune ja 19 mm laiune. Raamiks on tekstoliit. Kaks põsket põhjas ja ülaosas 53 - 1,5 x 2 = 50 mm, raam 19 - 1,5 = 17,5 mm, akna mõõtmed 50 x 17,5 mm.

Arvutame juhtmete läbimõõdu. Trafo südamiku võimsus oma kätega on 170 vatti mõõtmetega. Võrgu mähistamisel on voolutugevus 170/220 = 0,78 amprit. Voolutugevus on 2 amprit mm 2 kohta, traadi läbimõõt on 0,72 mm. Tehasepoolne 0,5-traatvõrk, salvestatud tehas.

• Lihtsa kõrgpinge transformaatori mähkimine 2,18 x 450 = 981 pööret.
• Hõõgniidi madalpinge 2.18 x 5 = 11 pööret.
• Madalpingeline hõõgniit 2.18 x 6.3 = 14 pööret.

Primaarmähise keerdude arv:

võtke traat 0,35 mm, 50 / 0,39 x 0,9 = 115 pööret kihi kohta. Kihtide arv on 981/115 = 8,5. Usaldusväärsuse tagamiseks ei soovitata teha järeldust kihi keskosast.

Arvuta raami kõrgus mähistega. Esialgne kaheksa kihti koos traadi 0,74 mm, 0,1 mm isolatsioon: 8 x (0,74 + 0,1) = 6,7 mm. Kõrgsageduslike häirete vältimiseks peaks kõrgsurvepäiksus olema kaitstud teiste mähiste eest. Et tuul trafo mähis muudab ekraani ühekihiline 0,28 mm traadi soojustatud kahest kihist mõlemal küljel: 0,1 x 2 = 0,1 + 0,28 x 2 = 0,32 mm.

Primaarmähis toimub: 0,1 x 2 + 6,7 + 0,32 = 7,22 mm.

17 kihtide mähise suurendamine, paksus 0,39, isolatsioon 0,1 mm: 17 x (0,39 + 0,1) = 6,8 mm. Kerimisringi ajal tehakse 0,1 mm isolatsioonikihte.

Tuleb välja: 6,8 + 2 х 0,1 = 7 mm. Pingutalade kõrgus kokku: 7.22 + 7 = 14.22 mm. 3 mm jälle hõõgniitide jaoks.

Võid arvutada mähiste sisemine vastupidavus. Selleks arvutage pöörlemiskiiruse pikkus, märake traadi pikkus, määrige vastupanu, teada vase tabeli vastupidavus.

Primaarse osa resistentsuse arvutamisel saadakse umbes 6 oomi vahe. See takistus annab 0,84 volti pingelanguse nominaalvoolul 140 milliampi. Selle pingelanguse kompenseerimiseks lisame kaks pööret. Nüüd on koormuse ajal sektsioonid võrdsed pingega.

Trafo spiraaliruumi tootmine omaenda kätega

Olulised nurkad osades ja täpsus suuruses, mis mõjutavad lihtsa trafoto montaaži.

Pikkustel eraldame kohtad mähiste väljundkontaktide kinnitamiseks, vastavalt arvutustele puurime auke. Kui raam on kokku pandud, liigume nüüd teravate servade külge, millega pukseeritakse mähise juhe. Sellel eesmärgil kasutatakse ülaltoodud faili. Traadid ei tohiks teravalt painutada, kuna emaili isolatsioon on krakitud. Nüüd kontrollime, kas plaat sisestatakse raami aknasse. Ta ei tohiks hanguda ega pingutada. Raam asetatakse spetsiaalsele masinale või me valmistume trafo käsitsi käivitamiseks. Pikad juhtmed kätt alati käes.

Isekindel trafo

Me paneme esimese kihi isolatsiooni. Paigaldage juhtme ots väljundterminale. Me hakkame juhtme tuulutama, unustamata selle pinget. Kontrollige seda nii: haamuriba pole sõrmega puhutud. Traadi ei saa venitada, sest isolatsioon on katki. Soovitav on mähis leotada parafiiniga, et traat ei rikkaks. Kui trafo käitamisel tekib mähis, eemaldatakse juhtme isolatsioon, traat painutatakse ja katkeb. Sel põhjusel on traadi pingutus mähise ajal väga tähtis.

Pöörake rullid üksteise peal, kompaktsed. Esimene kiht on kõige olulisem.

Kihis ei pea te tühja ruumi lahkuma. Maksimaalne stress viimase pöörete esmane 60 + 60/2 + 18 55 B. isoleerimine lakk taluma pinge kui traat satub void kihi soojustus võib katki. Me impregneerime esimese kihi, seejärel teise ja nii edasi. Keerude vaheliseks eraldamiseks tuleb heas usus töödelda. See peab taluma kuni 1000 volti. Isolatsiooni ülaosas on soovitav allkirjastada pöörete arv ja traadi suurus, see on remondiks kasulik.

Iseseisev transformaatori kihtidel peab olema õige kuju. Kui mähispooli paindub servades. Selleks peavad kihid olema likvideerimise ajal võrdsed, ilma isolatsiooni kahjustamata.

Suletud traadi liigendid on parem südamiku tagaosa servas. Ühendage traat keerdakuga, jootega jootmiseks. Kontaktühenduse pikkus ühendamisel annab üle 12 traadi diameetri. Ühendus tuleb isoleerida paberi või lakkiga. Jootur peaks olema teravate nurkadega.

Keermete väljundotsad on tehtud erineval viisil. Peaasi on usaldusväärsus ja kvaliteet.

Trafo tootmise lõpetamine oma kätega

Keerake välja mähiste otsaotsad, eraldage lihtsa trafo pind, eraldage need omadused ja tehke tuumikomplekt. Pärast seda peate seda lihtsat transformerit ise kontrollima.

Mõõdetakse isereguleeritud trafo tühikäigu voolu, see peaks olema minimaalne. Me vaatame kuumutamist. Kui südamikku kuumutatakse, valatakse raua valesti. Kui mähised on soojendanud, siis on olemas lühis. Kui see on normaalne, siis me lühikeseks lülitame sekundaarmähise, tursk ja tugev buzz ei tohiks olla.

Näide selle kohta, kuidas teha iseseisev transformaator

Pöörake transformaatori enda valmistamisele. Tänu lõpetatud südamikule arvutame trafo, pöörde ja traadi võimsuse, surume esmase ja teisese mähise, ühendame trafo täielikult.

Pinge 220-12 voltiga trafos tuule saamiseks peame võtma magnetiline südamik. Valisime magnetiline südamik S-kujuline ja skeleton vanalt transformaatorilt. Lihttransformaatori poolt väljundvõimsuse määramiseks on vajalik esialgne arvutus.

Trafo arvutamine

Arvutame primaarmähise traadi läbimõõdu. Võimsustrafo P₁ = 108 W:

kus: I₁ - praegune primaarmähises;

siis voolu primaarmähises:

Võtame mina₁ = 0,5 amprit.

Tabelist valib traadi diameeter, sõltuvalt voolust, 0,56 A läbimõõduga 0,6 mm.

Automaatset trafot saab ilma masinata painutada. See võtab kaks või kolm tundi, mitte rohkem. Valmistage paberiribad riba kihtide vahele. Riba lõigata laiusega võrdne vahemaa põsed pooli trafo pluss mõned millimeetrid, paberi ette tihedalt servadest mähised ei roninud üksteist.

Lindi pikkus on liimimiseks lubatud kahe sentimeetriga. Riba servadel kergemeeritakse kääridega, nii et paberi painutamine ei pühkida.

Seejärel liimime raamile pabeririba, pinguldades selle ühtlaselt.

Primaarmähise mähkimine

Nüüd võta traat vanast mähisest, mille traat on hea, mitte krakitud isolatsiooniga. Traadi ots sisestatakse sobivast sobiva läbimõõduga vana kasutatud traadist painduvast isolatsioonitorust. Tõmmake mähise lõpp rullraami avausse (need on juba vanas raamis).

Rullid rullid pingul, keerake rullile. Pöörake 3-4 pööret, pead pöördeid üksteise peale vajutama, nii et spiraali mähised oleksid pingulikud. Traadi tuule pärast esimese kihi mähkimist tuleb teil arvutada rea ​​pöörete arv. Meil on 73 pööret. Teeme pabeririba. Teine kiht kummardatakse ümber. Keermestamise ajal tuleb alati hoida traati pingutatud olekus, nii et mähised on tihedad. Pärast teist kihti teeme ka pabeririba. Kui traadi pikkust pole piisavalt, siis ühendame selle koos teiste joaga jootmiseks. Ludim lakitud juhe, lõõgastu lõpuks asepiini tabletiga jootmiseks. Sellisel juhul on lakk hästi eemaldatud.

Kui primaarmähise mähkimine on lõpetatud, siis tõmmatakse traadi ots torusse ja rullid välja tõmmatakse. Primaarse ja teisese mähise vahel teeme mähiste isolatsiooni. Võite trafot tuulutada veelgi.

Sekundaarne mähis

Arvutage iseseisev transformaatori sekundaarmähisekaabli läbimõõt. Sekundaarne mähkimisvõimsus:

Sekundaarse mähise lubatud vool on:

Tabelist läheb läbimõõt sõltuvalt voolust: voolu diameeter on 5,55 A, tabeli lähima väärtuseks on 6,28 amprit. Sellise voolu jaoks on vajalik 2 mm läbimõõduga traat.

Võtame traadi, mille me saime vana trafo likvideerimisel. Sekundaarset traati tagurdame samamoodi nagu primaarmähised. Wire sekundaarmähis on palju jäigem, et see läks sujuvalt jooksul lõpetamise aeg-ajalt on vaja vastulöök haamer läbi puitklotsiga kahjustamise vältimiseks isolatsiooni. Meil on 3 kihti sekundaarmähisega. Selgus, et lihtsa trafos on valmis raami raam.

Trafo monteerimine ise

Paigaldamise kiirendamiseks võime võtta kaks Sh-kujulist plaati. Paigaldage need raami sees kahte tükki kahel küljel.

Kattuvad plaadid pole veel seadistatud. Need paigaldatakse hiljem. Kui lisate kõik plaadid korraga kogu pakendiga, ilmuvad plaatide vahele ja kogu südamiku induktiivsus langeb. Pärast ise valmistatud trafos Sh-kujuliste plaatide kokkupanekut paigaldame kattuvad plaadid, ka kaks tükki.

Pärast südamiku kokkupanemist koputage see õrnalt vasaraga plaatide tasandamiseks. Riiulide ja naastudega aitame pingutada südamikku. Vastavalt reeglitele pannakse naastudele paberist varrukad, et vähendada südamikus kaotust.

Keerulised otsad puhastatakse ja plekitatakse. Siis jootetakse väljundribale, mida saab ühendada trafo raami külge. Trafo osutus oma kätega.

Kuidas teha transformer ise?

Pinge teisendamiseks kasutatakse täna üles-alla transformaatorit. Nende seade on masin, millel on kõrge efektiivsus ja mida kasutatakse paljudes tehnoloogiavaldkondades. Paljud sageli ei tea, kuidas transformer ise teha. Selle seadme iseseisvaks kokkupanekuks võivad olla vajalikud teadmised. Te peaksite ka tundma kogu tehnoloogilist protsessi.

Kuidas teha transformer ise?

Kui teil on vaja seda seadet ise ehitada, siis peaksite vastama küsimustele:

Mis on seadme eesmärk: suurendada või vähendada voolu?

Mis pinge läbib seda?

Mis sagedusel teie seade töötab?

Milline peaks olema tootmisvõimsus?

Kui olete neile küsimustele vastanud, võite hakata ostma vajalikke materjale. Kõik transformaatori käsitsi valmistamise materjalid leiate poest. Poodis peate ostma lindi isolatsiooni, südamikku (vajadusel võite selle vanalt telerilt eemaldada), emaileeritud isolatsiooniga traadid. Trafo isolatsioon peab olema kõrge kvaliteediga.

Trafot tuleb ka käsitsi ümber ehitada. Selle puhtaks peate ehitama lihtsat masinat. Selle valmistamiseks võite vajada 10 cm laiust ja 40 cm pikkust plaati. Kruvidega kruvide abil tuleb kinnitada kaks 50-50 mm pikkust plokki. Nende vahekaugus peab olema vähemalt 30 cm. Seejärel puurige väikesed augud diameetriga 8 mm. Nendes aukudes on vaja sisestada vardad, millele trafotoone paigaldatakse.

Ühelt poolt peate lõikama väikese lõnga. Kui olete rihma pingutanud, on sulepea valmis. Põletusmasina suurus võib olla ükskõik milline. Kõigepealt sõltub kõik sõlmede suurusest. Kui tuum on rõnga kuju, siis valmistage see käsitsi.

Trafo ise võib olla erinev pöörete arv. Nõutav pöörete arv, mille arvutamisel lähtutakse selle võimsusest. Näiteks kui vajate seadet 12 kuni 220 V, siis on seadme võimsus 90 kuni 150 vatti. Magnetiline joon peab olema O-kujuline. Saate seda võtta vanalt telerilt. Ristlõige tuleb kindlaks määrata valemiga.

Järgmises etapis peate määrama pöörete arvu 1 V kohta, mis antud juhul on 50 Hz jagatud 10-ga. Põhi- ja sekundaarmähised arvutatakse järgmise valemi abil:

W1 = 12X5 = 60 ja W2 = 220X5 = 1100.

Nende voolude kindlaksmääramiseks võite kasutada järgmist:

I1 = 150: 12 = 12,5 A ja I2 = 150: 220 = 0,7 A.

Nii arvutatakse kõik tulevase trafo parameetrid. Trafo juhis sisaldab arvutamiseks neid valemeid.

Rullraami valmistamise protsess

Raam on valmistatud papist. Selle sisemus peaks olema pisut suurem kui tuumikütus. Kui kasutate O-kujulist südamikku, siis vajate kahte mähist. Kui tuum on W-kujuline, siis on vaja ühte mähist.

Kui kasutate ümmargust südamikku, siis tuleb see esmalt ümbritseda isolatsiooniga. Pärast seda võite alustada traadi lõppemist. Pärast primaarmähise lõppemist peab see olema suletud 3 isolatsioonikihiga. Siis peate hakkama oma sekundaarset kihti mähkima. Keermete otsad tuleks välja tõmmata. Magnetvooluringi kasutamisel tuleb skelett teha järgmiselt:

1. On vaja leida lapiga varrukad.
2. Paberi pintslid lõigatakse kartongist.
3. Rõnga keha tuleb rullida väikesesse kasti.
4. Pane põsked varrukatele üles.

Pingestatud trafo mähiste valmistamine

Rullik tuleks panna puidust baarile. Esialgne peaks puurida auke virnast. Praeguse trafo ühendamine peetakse kõige olulisemaks sammuks. See osa tuleb paigaldada masinasse ja jätkata mähise valmistamisel:

1. Pöörlemisel tuleb kaks kihti lakki haavata.
2. Traadi ots tuleb kinnitada põskele ja hakata masina käepidet pöörlema.
3. Pingutage rullid tihedalt.
4. Pärast primaarmähistamist tuleb traat lõigata ja kinnitada põskele esimesena.
5. Isolatsioonitoru tuleb kinnitada klemmidele.

Step-up transformaatori kokkupanek

Kui soovite transformerit ise luua, siis aitame teid. Tõsteseadme kokkupanekuks on tuum vaja lahti võtta. Kui kasutate eraldi plaate, siis peaksite määrama kotti paksuse ja arvutama O-kujulised ja SH-kujulised lehed. Kui kuulete seadme sisselülitamisel müra või põrge, tuleb kinnitusdetailid pingutada. Pärast seda on vaja trafot testida. Selleks peate selle võrku ühendama ja primaarsele küljele peaks ilmuma 12 V pinge.

Oluline on teada! Pärast seadme sisselülitamist peate selle paariks tunniks lahkuma. Trafo ei tohi üle kuumeneda.

Seadme tootmiseks kasutatavad tööriistad ja materjalid

Selle tegemiseks vajate järgmisi tööriistu:

• Core (saab võtta vanalt telerilt).
• Lakk
• Paks papp.
• Pannid ja puust vardad.
• Terasplekist
• Liim ja nägime.

Seda trafot pole raske teha. Halogeenlampide trafot saab kasutada ka nende tööriistade abil. Pidage meeles, et te ei pea kerimistehnoloogiast kõrvale kalduma. Kui kõik reeglid on täidetud, siis see töötab juba aastaid. Need tööriistad ja materjalid on piisavad, et muuta trafo ise.